Обустройство участка и дома - Domprio.ru. История России: вопросы и ответы.


Уход за цветами и растениями



Уход за цветами и растениями.


Прополка нужна всем культурным растениям, цветам, а особенно декоративным. Разрастаясь и угнетая цветы, сорняки лишают сад красоты, то есть того, к чему стремится каждый цветовод. Отнимая влагу и питательные вещества у культурных растений, сорняки ослабляют их, а иной раз даже становятся рассадниками вредителей и болезней. Сорняки выдергивают вместе с корнем, иногда для этого применяют специальные приспособления типа узкого и длинного совка. Лучше всего пропалывать посадки после дождя или полива.

Полив растений применяют в зависимости от климатических условий. Полезнее поливать цветы не часто, но обильно, пользуясь лейкой (молодые растения) или шлангом. Для полива выбирают время лучше всего вечером или рано утром. Количество воды зависит от потребности растений, в среднем на 1 м2 выливают около 25 л воды, чтобы промочить почву на глубину до 10 см. Особенно необходим полив во время бутонизации растений. Иногда удобнее поливать, сделав вокруг растений широкую лунку. Растениям полезнее теплая вода - на несколько градусов выше окружающего воздуха. Некоторые цветоводы держат воду в открытых бочках, чтобы она отстоялась и нагрелась на солнце.

Для георгинов, гладиолусов, канн применяют ежедневное опрыскивание.

После полива приступают к рыхлению поверхности земли, поскольку на ней может образоваться плотная корка, препятствующая проникновению воздуха в почву, к корням. Рыхлить лучше мотыгой или специальной вилкой на глубину около 5 см, очень осторожно, чтобы не повредить поверхностных корней.

Мульчирование (покрытие поверхности земли разными материалами - торфом или компостом слоем 5-10 см) препятствует появлению сорняков, испарению влаги, способствует повышению температуры почвы, иногда служит даже дополнительным удобрением. Особенно рекомендуется мульчирование для многолетников, таких как флоксы, люпины, примулы, астильбы, аквилегии.

Размножение цветочных растений можно проводить разными способами. К посеву прибегают в основном при размножении однолетников и двулетников, а также некоторых многолетников (мак, люпин, дельфиниум). Семена одних культур сеют прямо в грунт на грядку (более холодостойкие и с коротким периодом вегетации от посева до цветения), других - заранее проращивают и получают рассаду.

Сроки посева культур очень различны. Иногда удобнее прибегать к подзимнему посеву (при выращивании многолетников и некоторых однолетников). На постоянное место в средней полосе нашей страны рассаду высаживают в начале мая (более холодостойкие виды) или в начале июня (теплолюбивые).

Большинство корневищных многолетников размножают делением. Так поступают еще и потому, что все они с годами разрастаются, побеги теснят друг друга, корни нередко "выпирают" растение из земли. Большинство растений - флоксы, ирисы, астильба, рудбекия, примула - необходимо делить через 3-4 года, пионы можно держать на одном месте дольше - до 8 лет. При размножении куст осторожно выкапывают из земли (лучше всего это делать в августе), острым ножом или лопатой разрезают на несколько деленок, присыпая места разрезов угольным порошком для дезинфекции. На каждой деленке должно быть несколько почек. Если хотят быстро получить декоративный эффект, делят на более крупные части, если же предпочитают обзавестись большим количеством посадочного материала - на более мелкие. Разделенные растения не сразу сажают на постоянное место, а сначала - на разводочную грядку. Ее располагают на заднем плане участка в полутени и высаживают сюда молодые растения, черенки, деленки. На грядку насыпают сверху слой рыхлой питательной земли, при необходимости делают каркас для пленки.




При размножении растений семенами и получении рассады применяют закалку. Выращенную в парнике или в комнате рассаду летников не сразу высаживают в грунт, а постепенно приучают к смене температур, свежему воздуху. Для этого ежедневно на несколько часов, постепенно удлиняя это время, ящики оставляют открытыми в парниках или просто под открытым небом. Высаживают рассаду в грунт в пасмурную погоду.

Травянистым многолетникам, которые сильно кустятся, раскидывая во все стороны свои побеги, или выбрасывают вверх сильные вертикальные стебли высотой до 2 м, а то и более, необходима подвязка. Иначе стебли будут ломаться, полегать после сильного ветра и дождя. В подвязке нуждается большинство сортов георгин, дельфиниумы, акониты. Без своевременной подвязки не могут развиваться многие вьющиеся растения.

Чаще всего растения подвязывают к деревянным кольям, выкрашенным масляной краской в незаметный цвет - зеленый или серый. Для лучшей сохранности нижней части кольев ее пропитывают олифой или покрывают садовым варом. Подвязывают побеги, используя мягкий материал - мочало, бечевку, нарезанную на полоски старую ткань. Нельзя перевязывать растение очень туго, так как это будет мешать его правильному росту. Иногда сильные раскидистые растения (пион) не подвязывают, они хорошо держатся на опорах из толстой проволоки в форме полукольца.

Цветовод не должен забывать об очистке растений и своевременно срезать с них отцветшие части. Для получения семян можно оставить плоды на наиболее сильных экземплярах. Некоторые виды при своевременной обрезке соцветий или цветков могут при благоприятных погодных условиях дать осенью второе цветение.

Осенью обрезают стебли у таких многолетников, как пионы, флоксы, многолетние астры, гелениум, дицентра, люпин, золотарник. На их стеблях и листьях могут сохраняться споры и другие источники заболеваний. Например, астры и флоксы часто поражаются ложной мучнистой росой. Их лучше сжечь для получения золы (ценное калийное удобрение).

Осенью с почвопокровных растений (флокс шиловидный, камнеломки и др.) осторожно удаляют упавшие на них листья с деревьев, весной сделать это будет гораздо труднее.

Укрытие на зиму - довольно трудная и ответственная работа. Многие цветоводы предпочитают обходиться без нее и подбирают растения, не требующие укрытия. В тех областях, где зимой постоянно выпадает много снега, снежный покров - самая надежная защита растений. Тем не менее рекомендуется укрывать деленки ценных сортов, посаженные в том же году, прежде всего таких растений, как пионы, ирисы, клематисы. Укрывают на зиму некоторые луковичные (гиацинты) и красивоцветущие кустарники (розы, гортензии, дейции). В качестве защитного материала применяют сухой лист, еловый лапник, торф, перегной. Когда почва слегка подмерзнет, кладут утепляющий материал слоем 15-20 см.

Иногда растения больше страдают от выпревания, чем от морозов. Это случается, если обильный снежный покров ложится на еще не вполне промерзшую землю (температура около нуля). Тогда приходится раскидывать снег, чтобы почва охладилась. Укрытые растения могут пострадать и во время оттепели, наступившей после ранних морозов. В таких случаях рекомендуется слегка приоткрывать укрытие, чтобы проветрить находящиеся под ним растения.

Весной, чтобы ускорить таяние снега, посыпают его золой или торфом. Укрытие снимают по мере его оттаивания. Следует помнить, что некоторые кустарники, а также многолетники с зимнезелеными листьями после схода снега сразу начинают интенсивный фотосинтез. Для которого требуется много влаги. Корни же находятся еще в промерзшей земле и не обеспечивают растение водой. В такой ситуации оно может погибнуть от пересыхания. Чтобы уберечь эти растения, не следует спешить с их раскрытием, а наоборот, первое время притенять их. Луковичные растения нередко трогаются в рост очень рано, поэтому утепляющий материал убирают сразу, иначе цветовод рискует поломать ростки.

Для защиты от весенних заморозков отдельные виды укрывают ящиками, колпаками из толя, стеклянными банками, а также соломенными матами, рогожкой и т. д.

Подкормка необходима для нормального роста и развития всех декоративных цветов и растений. В конкретных условиях идеальной почвы, содержащей полный набор необходимых элементов питания, как правило, не бывает, поэтому приходится применять различные удобрения.

Основное, медленно действующее удобрение вносят в почву осенью или рано весной при ее обработке (навоз, торф, зола, фосфоритная мука). Быстродействующие удобрения применяют перед посадкой. В период роста и развития цветам дополнительно дают сухие или жидкие подкормки. Их вносят в почву или слабыми дозами удобрений опрыскивают листья (например, у гладиолусов).

Количество удобрений, частота их внесения во многом зависят от вида растения, качества почвы, на которой они растут, и т. д. Кроме того, имеет значение и стадия развития растения. Так, весной, когда у растений развивается основная масса стеблей и листьев, они особенно нуждаются в азоте, а осенью при подrотовке к зиме им требуются фосфор и калий.

Все удобрения делятся на органические и минеральные. Органические удобрения - навоз, торф, фекалий, птичий помет, торф, зола, ил - не только обогащают почву необходимыми цветам и растениям веществами, но и улучшают ее структуру. В индивидуальном саду прекрасным органическим удобрением служат компосты, приготовляемые из самых различных растительных остатков (опавшие листья, сорняки, остатки после обрезки растений и т. д.).

Из минеральных удобрений чаще всего применяют азотные (мочевина, аммиачная селитра, сульфат аммония), фосфорные (суперфосфат, фосфоритная мука), калийные (хлористый калий, сернокислый калий, калимагнезия). Очень эффективны различные сложные и комбинированные удобрения - нитрофоска, нитроаммофоска, цветочная смесь и т. д.

Кроме основных элементов, цветам и растениям необходимы и микроэлементы (магний, марганец, цинк, медь, бор) в незначительных количествах. Если их нет в почве, развитие цветов задерживается, поэтому лучше пользоваться комплексным удобрением с микроэлементами.

Неопытные цветоводы часто впадают в одну из двух крайностей: либо выращивают растения в любой земле, какая придется, просто вскопав верхний слой на глубину лопаты, либо увлекаются большим количеством удобрений, видя в них панацею от всех бед. В результате обжигают у растения корни или перекармливают его, и оно оказывается неспособным переносить неблагоприятные условия. Необходимо все-таки придерживаться золотой середины: обращать большое внимание на основную обработку почвы и вносить в течение лета - 3-5 подкормок. Наиболее благоприятные сроки для них: весна, период разворачивания первых листьев; бутонизация, и цветение; после отцветания. В отдельных случаях количество подкормок увеличивают.

Жидкие подкормки вносят всегда во влажную почву. Сухие подкормки рассыпают на расстоянии 6-10 см от растения, заделывая на глубину 3-5 см. Делают это обычно перед дождем или сразу после него. Для приготовления удобрений на 10 л воды (норма для обработки 1 м2 площади) берут (г): мочевины 8-10, селитры - 10-15, суперфосфата - 20-30, калийной соли - 12-15, цветочной смеси - 40-50.

Борьба с вредителями и болезнями - постоянная забота цветовода. Для того чтобы вырастить здоровые полноценные растения, за ними следует хорошо ухаживать - поливать, удобрять, содержать почву в цветниках рыхлой и чистой от сорняков. Эти обязательные профилактические мероприятия - залог успеха.

И летом, во время роста, и зимой, во время периода покоя, необходимо следить, не появились ли на растениях (или на клубнях, луковицах, хранящихся в подвале) признаки повреждений. Такие растения обрабатывают в первую очередь различными биологическими средствами: отварами и настоями фитонцидных растений (красный перец, помидорная ботва, бархатцы и т.д.). В условиях любительского хозяйства применять ядохимикаты следует в крайнем случае и в очень малых дозах из-за их повышенной токсичности. При большом поражении растения лучше уничтожать, а почву перекапывать.



Каталог-Молдова - Ranker, Statistics

Работает на Amiro CMS - Free