Обустройство участка и дома - Domprio.ru. История России: вопросы и ответы.


Забор своими руками

Устройство дренажа  |  Дорожки на даче  |  Забор своими руками  |  Ворота своими руками. Калитка



      

Забор своими руками. Села России

Назначение ограды или забора - отделить участок от улицы, от соседних участков, одну хозяйственную зону от другой. Но, помимо того что забор выполняет прямую функциональную задачу, диктующую такие ее свойства, как надежность, долговечность, удобство, он (особенно выходящий на улицу) играет и очевидную декоративную роль, а потому должна быть еще и красивым.

Делая забор или ограду своими руками, необходимо учитывать количество несущих элементов и самой обрешетки. Несущие конструкции - это, как правило, столбы и прикрепляемые к ним слеги, прожилины, рамки, проволока и т. п. Обрешетку выполняют из реек, досок, круглого штакетника, жердей, горбыля, ивняка, хвороста, а также из кирпича, бетона, металла. На рисунке показаны различные варианты забора и ограждений, используемых на участках. Рекомендуется, чтобы высота забора не была больше 1,5 м, деревянные столбы делают из бревен или бруса, нижний конец которых антисептируют, смолят, обжигают, оборачивают толем или рубероидом, а верхний конец обрабатывают на скос, чтобы с него стекала дождевая вода, или защищают кровельками из досок. Слеги к деревянным столбам крепят при помощи врубок или накладок.

Намного долговечнее столбы из асбестоцементных или металлических труб. Но и они боятся воды, которая, попадая в них и замерзая зимой, может повредить столб. Поэтому столбы заполняют раствором, забивая в их верхнюю часть просмоленные деревянные пробки или закрывают крышками. Слеги к таким столбам обычно крепят при помощи кронштейнов, скоб и хомутов, изготовленных из полосового железа толщиной 2-3 см. В асбестоцементные трубы кронштейны вставляют в заранее пропиленное (просверленное) отверстие, после чего заливают бетоном или раствором с заполнителем. Скобы делают из арматурного железа диаметром 10-12 мм, ориентируясь на размер слег, чтобы те свободно (с зазором 3-4 мм) входили в скобы. Скобы и хомуты обычно крепят к столбам болтами (к металлическим их можно и приварить).


Варианты забора с деревянными решетками на железобетонных столбах (а), из круглого штакетника (б), с деревянными жердями (в и г), из косого штакетника (е), из сучьев (ж), плетень (з), сплошная (и), ограждение из кирпича (д).


Железобетонные столбы можно изготовить самостоятельно в опалубке из досок, обшитых листовым железом.

Целесообразно изготовить несколько форм, причем каждую на заливку трех-четырех столбов одновременно, учитывая довольно долгий срок затвердевания бетона. Каркас вяжут из арматурной проволоки диаметром 6-8 мм, предусматривая скобы для крепления слег. Уложенный в форму каркас заливают бетоном.

Ямы для круглых столбов небольшого диаметра высверливают в грунте ручным буром на глубину 70-90 см. Столбы большого диаметра устанавливают в ямы глубиной 50-70 см с обязательной бутировкой щебнем или битым кирпичом. Верхнюю часть бута закрепляют растворной или бетонной стяжкой. Стяжку можно заменить глиняным замком. Подземную часть металлических столбов покрывают горячим битумом, сплавленным с каменноугольным лаком. Применяют также смеси густого каменноугольного и этиленового лаков в соотношении (1:1) или густого каменноугольного лака и эпоксидной смолы (3:1) с добавлением 2О-30% цемента.


Кирпичные столбы кладут в полтора кирпича на бутовом или кирпичном фундаменте.

Столбы, на которые навешивают ворота, укрепляют арматурой (в центр кладки вставляют металлическую трубу или армируют кладку металлической сеткой через 2-4 ряда).

Сечения фундаментных столбов из постелистого бутового камня должны быть не менее 500 х 500 мм, а из рваного бутового камня - не менее 600 х 600 мм. Кирпичные фундаментные столбы делают сечением 380 х 380, 380 x 510 мм и более. Их выводят на 20-30 см над поверхностью земли. Заполнение между столбами выполняют из бутового камня или из кирпича и заглубляют на 15-20 см. Ширина заполнения из бутового камня 400 мм, из кирпича - 250 мм (в один кирпич).

Широкое распространение имеют деревянные заборы, хотя они и относительно недолговечны. Срок их службы обычно составляет 10-15 лет. Слеги или прожилины делают из толстых досок или брусков сечением 50 х 80, 50 х l20 мм или применяют очищенные от коры жерди диаметром 6-10 см. Между собой слеги соединяют в любом месте ограды, но следят, чтобы стыки верхней и нижней слег не совпадали. Сплачивают их в полдерева, косым прирубом, накладками. В сквозных гнездах деревянных столбов слеги фиксируют клиньями из того же материала, забивая их по высоте, а в скобах укрепляют, прогибая посередине скобу и вдавливая ее в дерево.

Несомненное достоинство деревянных заборов заключается в том, что их можно изготовлять из дешевого местного материала - ошкуренного подтоварника, жердей, хвороста и т. п. По каркасу из столбов и трех слег делают плетеное заполнение, используя прутья или ветки лозы, ивы, орешника и других древесных пород, обладающих хорошей гибкостью. Наклонный штакетник можно соорудить, вбив нижние заостренные концы хлыстов в землю под углом примерно 60 градусов, а верхние прикрепив к слеге.

Обычно штакетные ограды делают из строганых планок. По шнуру, туго натянутому на уровне верхнего торца штакетника между двух планок, отстоящих друг от друга на расстоянии 2-4 м, прибивают планки, пользуясь специально изготовленным шаблоном (см. рис.). Шаблон состоит из доски, равной по ширине просвету между штакетником, и планки, прибитой к доске под прямым углом. Длина доски должна быть почти равна длине штакетника, длина планки 40-50 см, Верхние торцы штакетника обрезают "на ус", накрывают кровельками или продольной доской по всей длине забора. Штакетник покрывают эмульсионными, масляными красками на олифах любого типа, битумными, перхлорвиниловыми и другими. В битумные краски добавляют 5% алюминиевой пудры или молотой слюды.




На скошенные верхние грани деревянных деталей ограждения, чтобы замедлить их гниение, рекомендуется наносить дополнительный слой краски.

Заборы из металлической сетки, получающие все более широкое распространение, устраивают по железобетонным, металлическим, а иногда и по деревянным столбам. Нижний край сетки располагают в 8-12 см над землей и при необходимости заделывают этот промежуток щебнем, камнем, кирпичом или досками.

А вот как выполняют ограждение из проволочной сетки по столбам и натянутым между ними двумя несущими проволоками. Делают это вдвоем. Один разматывает бухту проволоки и следит за тем, чтобы она не запутывалась, а другой протягивает ее свободный конец через петли и отверстия столбов. Дойдя до углового столба, проволоку сгибают петлей, накладывают на крюк и закручивают в несколько витков. Сетку разматывают на земле вдоль забора. Если необходимо, отдельные ее полотна сращивают мягкой оцинкованной проволокой. В начало сетки продевают кусок арматурной проволоки и навешивают его на крюки углового столба. Полотно постепенно поднимают по длине и временно крепят мягкой проволокой к верхней несущей проволоке между столбами. За метр до второго углового столба в сетку вставляют металлический штырь и натягивают ее. Затем продевают стержень иэ арматурной проволоки и накидывают его на крюки углового столба. Через каждые 30-40 см сетку привязывают проволокой к обеим несущим проволокам.

Красят сетку битумными красками с добавлением алюминиевой пудры, масляной краской на любых олифах, перхлорвиниловыми эмалями. Дeлать это рекомендуется тоже вдвоем, одновременно с обеих сторон, чтобы избежать подтеков в ячеях. Дeкоративное ограждение с фасадной стороны участка выполняют обычно небольшой высоты из самых различных материалов, нередко сочетая с кустарниковыми насаждениями, так называемыми живыми изгородями.


Каталог-Молдова - Ranker, Statistics

Работает на Amiro CMS - Free