Обустройство участка и дома - Domprio.ru. История России: вопросы и ответы.


Календарь садовода



Уход за садом. Села России

Весной в кипении цветения, в буйной зелени летом, отягощенный плодами осенью или укрытый снегом зимой - сад живет в любую пору года. И в любую пору он требует заботы, труда, догляда. Всякая работа должна быть приурочена к своему сроку: ведь поспешить или опоздать - значит напрасно потратить силы и время, потерять в урожае, а то и навредить земле и растениям. И хотя абсолютно точные, исчерпывающие рекомендации садоводу тут дать вряд ли возможно, потому что, как говорят, год на год не приходится, многое зависит от конкретных погодных условий, однако примерный, помесячный календарь работ на участке поможет садоводу верно вести хозяйство, загодя готовиться к поспевающей работе и выполнять ее в лучшие агротехнические сроки.

Каков же он, календарь ухода за плодовыми и ягодными культурами применительно к средней полосе России? Начнем его, конечно же, с весны, когда сад пробуждается к новой, акгивной жизни. Итак, пограничный между зимой и весной месяц...

Март. Первым делом садоводу надо надеть высокие валенки или сапоги, обойти участок и внимательно осмотреть все плодовые деревья и ягодные кустарники. Ветви кустарников освобождают из-под снега, чтобы они не поломались, когда снег начнет таять и оседать. Сугробы вокруг штамбов молодых деревьев яблони плотно притаптывают, руша мышиные ходы и не давая грызунам добраться до лакомой коры. Обнаруженные на штамбах и скелетных ветвях повреждения следует сразу же, не зачищая ножом, замазать садовым варом, а потом обернуть черной пленкой. Годится и прозрачная, но сверху ее необходимо закрыть темной бумагой. Так раны затянутся быстрее.

Если осенью штамбы и основания скелетных ветвей яблонь не были защищены от повреждения солнечными ожогами, это надо сделать теперь, нанеся специальный состав, приготовленный из расчета 10 л воды, 2,5 кг извести, 1 кг глины и 0,3 кг медного купороса. Когда под рукой нет этих компонентов, можно поступить проще: штамб выше поверхности снега и основания скелетных ветвей обмотать светлой бумагой, например газетами. Защита от солнечных ожогов особенно необходима деревьям недостаточно зимостойких сортов и подмерзшим в одну из прощлых суровых зим.

В эту пору для весенней прививки плодовых культур начинают заготавливать однолетние побеги. Древесина их должна быть светло-зеленой, а если она коричневатая, значит, побеги подмерзли и к прививке непригодны.

Как только дневная температура поднимается выше нуля, приступают к обрезке плодовых деревьев. Веточки с кладками кольчатого шелкопряда или с зимующими гнездами боярышницы (паутиной спутаны несколько листьев) сжигают, а остальные, разрубив их на 20-25-сантиметровые отрезки, можно впоследствии использовать для устройства скрытого дренажа.

Когда снег сойдет и почва чуть подсохнет, на участке еще раз внимательно осматривают деревья и кустарники. С деревьев снимают толь и рубероид, использовавшиеся для защиты от грызунов, а если вновь обнаружатся повреждения, их обрабатывают так же, как только что рекомендовалось. Бывает, что повреждение большое и без прививки мостиком не обойтись. Тогда с сорта, известного своей хорошей совместимостью со многими сортами яблони (особенно пригоден Штрейфлинг), срезают несколько сильных однолетних побегов, заворачивают в мокрую ткань, затем в пленку и хранят в подвале или на земле под домом, сараем с северной стороны. Прививку мостиком делают в мае, во время активного сокодвижения у поврежденного дерева.


Садовод проводит обрезку и формирование ягодных кустарников. Одновременно у здоровых и урожайных кустoв черной, красной и белой смородины садоводами вырезаются однолетние побеги для размножения одревесневшими черенками, если, конечно, эта работа не была сделана осенью. У черной смородины удаляют ветви, поврежденные стеклянницей: они хрупкие, с выеденной сердцевиной, заполненной темными выделениями, а также однолетние побеги, поврежденные смородиновой стеблевой галлицей (обычно они сухие или полусухие, в нижней части имеют участок с темными вдавленными пятнами и трещинами). С кустов черной смородины и крыжовника, подверженных заболеванию мучнистой росой, удаляют искривленные и покрытые плотным белым войлочным налетом верхушки побегов. С черной и красной смородины собирают в жестяную или стеклянную банку почки, поврежденные почковым клещом: они очень крупные, круглые, бледно-желтой окраски. Если таких почек на побеге много, то его удаляют полностью. У малины вырезают специфически утолщенные в нижней части побеги, пораженные стеблевой галлицей. Все эти отходы сразу же сжигают.

Апрель. Продолжают обрезку плодовых деревьев и ягодных кустарников. Когда почва под ними достаточно подсохнет, ее боронуют граблями. Одновременно сгребают опавшую листву и растительные остатки, которые послужат сырьем для получения отличного органического удобрения - компоста.

Место под компостную кладку садовод отводит по возможности тенистое, подальше от жилья и колодца, Оно должно быть ровным, размером не менее 2 х 1,5 м.

Площадку углубляют и обносят земляным валиком, чтобы жидкие фракции не растекались. Вот сюда и сгребают листву, другой растительный мусор, опилки, кухонные отходы - словом, всяческую органику. Компостная куча должна быть все время влажной. Поэтому в жаркую и сухую погоду ее периодически поливают, в том числе и навозной жижей, способствующей более полному и быстрому разложению растительной массы. С этой же целью кучу время от времени перелопачивают. А чтобы устранить неприятный запах, ее прикрывают тонким слоем скошенной травы, выполотых сорняков и т. п. Удобрительную ценность компоста повышают, добавляя в кладку 1-2 % простого суперфосфата и 2 -3 % извести (от общей массы органического вещества).

И если уж речь зашла об удобрении, то попутно отметим, что под те деревья, чей однолетний прирост менее 15 см, вразброс вносят мочевину из расчета 1,5 спичечного коробка на 1 м2 площади проекции кроны. Удобрения заделывают граблями. Для деревьев, растущих на задернении, дозу мочевины увеличивают вдвое и вносят ее обычно вечером, а если днем, то обязателен легкий полив, чтобы мочевина быстрее попала в почву.




Во второй половине апреля проводят посадку плодовых саженцев в подготовленные с осени ямы. В это же время пересаживают и молодые деревья. Делают это так. На расстоянии метра от штамба по кругу выкапывают канавку глубиной в два штыка лопаты. Встречающиеся здесь корни перерубают. Внутри круга вилами, не повреждая корней, осторожно разрыхляют и удаляют почву. Тут важно сохранить как можно больше мелких обрастающих корней Почву отгребают и, когда освобождаются крупные горизонтальные корни, дерево постоянно расшатывают, определяют нахождение вертикальных корней и аккуратно перерубают их лопатой. Работу эту следует делать вдвоем. Дерево пересаживают в заранее подготовленное место, обильно поливают, мульчируют (торфом, перегноем, опилками и т. п.) и обязательно подвязывают к постоянной опоре.

В апреле, пользуясь тем, что земля хорошо пропитана влагой, делают и такую, не совсем обычную работу: поднимают деревья с заглубленной корневой шейкой. Конечно, чем моложе дерево, тем сделать это проще и легче, но все равно требуется участие двух человек. Сначала в приствольном круге осторожно снимают верхний слой почвы, пока не появятся крупные корни. Затем на расстоянии около 2 м от штамба вкапывают столб диаметром 15-20 см и длиной до 1,2-1,5 м так, чтобы он возвышался над поверхностью почвы на 0,8-1,0 м. Это и будет своеобразная опора для рычага, в качестве которого используют 5-6-метровoe бревно, привязанное коротким концом к штамбу дерева под нижней скелетной ветвью. Предварительно это место надежно обматывают мягкой тканью. Если почва все-таки недостаточно увлажнена, в приствольный круг наливают воду из такого расчета, чтобы она проникла на глубину 60-80 см. Теперь постепенно нажимают на длинный конец бревна до тех пор, пока и корневая шейка дерева на окажется над почвой на 10-15 см. В этом положении бревно фиксируют с помощью груза на несколько дней. Затем все приспособления убирают. Корни засыпают, поливают водой и вновь добавляют почву, чтобы она заполнила все пустоты между корнями.

А наклонившееся дерево выправляют следующим образом. С противоположной его наклону стороны примерно в метре от штамба вбивают прочный кол или вкапывают столб. К нему привязывают веревку, "восьмеркой" (через картон или рубероид) опоясывают ею ствол и притягивают дерево к колу или столбу до тех пор, пока ствол не примет вертикальное положение. Веревку завязывают плотным узлом, и в таком положении оставляют дерево на несколько дней. Чтобы работа прошла успешнее, в приствольном круге предварительно осторожно снимают верхний слой почвы до появления крупных корней. Если почва недостаточно влажная, проводят обильный полив. После этого землю возвращают на место.

В апреле приступают к перепрививке плодовых деревьев, начиная со сливы и вишни. Их прививают в древесину - способами врасщеп, улучшенной копулировкой с язычком, в боковой зарез. Заканчивают прививку до того, как у перепрививаемых деревьев набухнут почки. 3атем приступают к перепрививке яблони, груши, рябины. Это операцию делают только в сухую погоду.

Лишь сойдет снег и немного подсохнет почва на плантации земляники, посаженной осенью, - проводят оправку растений. Те из них, чьи корни оголены, окучивают. Кустики, у которых верхушечная почка засыпана почвой, слегка приподнимают при помощи штыковой лопаты. На место погибших растений подсаживают новые того же сорта. Вокруг кустиков почву рыхлят штыковкой на глубину 2-3 см, в междурядьях - мотыгой на глубину 8-10 см. Подсохшие прошлогодние листья на плодоносящей землянике аккуратно срезают секатором поблшке к основанию куста, затем почву в междурядьях обрабатывают ручным культиватором или мотыжат.

Cразу же после этих операций землянику накрывают полиэтиленовой пленкой. Хорошие получают результаты при выращивании под пленкой таких сортов, как Красавица 3агорья, 3аря, Фестивальная. Созревание их ягод ускоряется на 10-20 дней, а урожайность повышается на 70-80%. Пленочное укрытие делают в виде туннеля. Если есть возможность совместно забрать под пленку два смежных ряда двух различных сортов, то урожай ягод увеличивается и за счет перекрестного опыления. Опорными элементами укрытия служат дуги из проволоки диаметром 6-10 мм, заглубленные концами в почву. Высота дуг над землей 0,7 м, а расстояние одна от другой 1 м. Чтобы пленка между ними не провисала, дуги поверху связывают между собой шпагатом. Пленку натягивают и прижимают такими же дугами. Во время цветения для лучшего опыления цветков насекомыми пленку приподнимают вдоль туннеля. В период созревания ягод пленку снимают.

Содержание участка под черным паром, то есть периодическое рыхление почвы и удаление сорняков, требует много времени и труда. Поэтому некоторые садоводы на участке применяют культурное задернение. Для этой цели пригодны травы с мелко залегающей корневой системой, например мятлик луговой, овсяница, белый клевер. Подсохшую почву перекапывают и тщательно выравнивают, разбивая граблями_комья. На каждые 10 м2 высевают смесь из семян белого клевера (2-3 г), овсяницы луговой (5-6 г) и мятлика лугового (2 г). 3атем почву слегка боронуют обратной стороной грабель и, защищая от птиц, накрывают пленкой. Когда семена прорастут, пленку убирают. Чем раньше посеяны травы, тем, дружнее их всходы.

Если в прошлом сезоне на участке были сильно распространены тля, медяница-листоблошка, клещи, необходимо опрыскать плодовые деревья и ягодные кустарники 3-4 %-ным раствором нитрафена (300-400 г на 10 л воды). Это делают до распускания почек, когда дневные температуры достигнут 10 С. Обрабатывают растения так, чтобы раствор со всех сторон полностью покрыл даже самые небольшие веточки. Против парши яблонь и груш, коккомикоза вишни почву в приствольных кругах поливают 7%-ным раствором мочевины (700 г на 10 л воды). Расход жидкости - 2 ведра на 1 м2.

Май. Из всех садовых работ, пожалуй, самая трудная и нудная - борьба садовода с корневищными сорняками, особенно с пыреем. Ничего не поделаешь: весной снова надо браться за лопату или вилы, перекапывать участок, тщательно высматривать и удалять корневища, однако есть места, где к сорнякам не очень-то подберешься, например дорожки и канавы по границе участка. Тут можно применять специальный препарат симазин, который эффективно действует по крайней мере в течение года, если, конечно, все делать в строгом соответствии с инструкцией. Используют симазин в виде водной суспензии. Порошок препарата сначала заливают небольшим количеством воды, а затем растворяют до нужной концентрации. Перед употреблением раствор перемешивают. Для опрыскивания 10 м2 площади требуется 1 л суспензии, содержащей 10 г порошка. Такая доза эффективна против злаковых и широколистных летних и многолетних сорняков - вьюнка полевого и пырея ползучего.

Когда на плодовых деревьях распускаются почки(появление у них "зеленого конуса"), эти культуры опрыскивают смесью, приготовленной в следующем соотношении: 30 г карбофоса, 20 г хлорофоса и 40 г хлорокиси меди на 10 л воды. Подобная мера направлена против жуков яблонного цветоеда, личинок яблонной медяницы, плодовых клещей, тлей, почковой моли, гусениц вишневой и яблонной моли, боярышницы, шелкопрядов, парши и пятнистостей - главных врагов будущего урожая. При сильном распространении вредителей ту же операцию повторяют в период обособления и окрашивания бутонов по "розовому бутону".

Продолжают работы, начатые в апреле. Еще раз внимательно осматривают кусты черной смородины и собирают поврежденные почковым клещом почки, приподнимают посаженные осенью деревца с заглубленной корневой шейкой и т. д. Садоводы ведут перепрививку малоценных сортов яблони и груши, применяя наряду со способами "в древесину" прививку за кору. Проводят весеннюю посадку земляники.

С началом хорошего сокодвижения, которое сопровождается распусканием листьев на плодовых деревьях, приступают к прививке "мостиком" тех из них, что повреждены грызунами. Для этого выше и ниже повреждения делают Т-образный разрез коры. Берут заготовленные ранее для такой прививки побеги и смотрят, чтобы среди них не было подмерзших и с распустившимися почками. Выбранный побег, длина которого должна быть больше поврежденного места, прикладывают к Т-образным разрезам коры и намечают места длинных (5-6 см) косых срезов со стороны, обращенной к дереву. С другой стороны длинного среза на побеге делают короткий срез, чтобы улучшить контакт побега с корой дерева. Длинный срез на верхнем конце побега выполняют несколько выше по сравнению с зарезом на коре дерева, чтобы, будучи вставленным под кору, побег не выступал, когда ему придадут слабую дугообразную форму, не дающую "мостику" смещаться при раскачивании дерева ветром. Концы побегов осторожно, без повреждений заводят в Т-образные зарезы коры. Если кора толстая и плотного прилегания срезов на побеге к камбию дерева не получается, то в ней делают желобок, соответствующий толщине побега.

Концы побега прибивают к дереву тонкими гвоздиками длиной 2-2,5 см, накладывают обвязку из пленки и все щели тщательно замазывают садовым варом.

Количество "мостиков" зависит от размера поврежденного участка коры и возраста дерева, но их должно быть не менее двух даже на штамбе молодого дерева. Уход за "мостиком" заключается в систематическом удалении появляющихся здесь листьев и побегов. Если этого не делать, верхний конец "мостика" не приживается. В солнечную погоду места прививок притеняют, а дерево периодически поливают. Материалом для "мостика" могут служить и побеги, появляющиеся ниже места повреждения, а также корневая поросль вблизи штамба.

Пострадавшие от морозов плодовые деревья обрезают, когда распустятся почки и станет очевидной степень повреждения веток. Полностью отмерзшие ветви вырезают на кольцо, частично тронутые морозом - укорачивают. Все срезы, даже небольшие, закрашивают масляной краской (охрой или железистым суриком). Садовый вар не годится, потому что, как мы знаем, под действием сильного соковыделения он отстает от срезов.

Наступает время приняться и за малину. Прежде всего развязывают пригнутые на зиму побеги. Верхушки их срезают по первой верхней хорошо сформировавшейся почке. Поломанные и больные побеги удаляют без пенька. Оставшиеся побеги равномерно распределяют в ряду, подвязывая к шпалере (она предпочтительнее) или к кольям. Шпалеру делают следующим образом. По середине ряда, на расстоянии 5 м друг от друга вкапывают деревянные или железобетонные столбы, старые водопроводные или асбестоцементные трубы, чтобы они возвышались над поверхностью почвы не менее чем на 1,5 м. На высоте 1 м и 1,5 м к ним прикрепляют метровые отрезки водопроводных труб, через которые протягивают проволоку. К ней равномерно подвязывают все плодоносящие побеги: те, что поменьше, - к нижней, высокие - к верхней. При такой шпалере центр куста малины хорошо освещается солнцем, улучшается развитие однолетних побегов, снижается повреждение их грибными заболеваниями.

При засушливой весне и отсутствии дождей проводят полив ягодников перед цветением, особенно на участках с мягкой почвой. Хорошо совместить его с подкормкой органическими удобрениями - навозной жижей или птичьим пометом, разведенными соответственно в 10 и 20 раз. На малине дают по ведру такого раствора на метр ряда, на взрослых кустах смородины и крыжовника - по два ведра. Азотные удобрения тут нежелательны, так как могут спровоцировать повреждение ягодников грибковыми болезнями. Плодовые культуры также перед цветением рекомендуется подкормить навозной жижей, разведенным птичьим пометом или мочевиной. Дозировка зависит прежде всего от возраста плодового дерева. Раствор органического удобрения дают из расчета одно ведро на 1 м2 площади проекции кроны. При подкормке мочевиной на 1 м2 приствольного круга дерева до 12-летнего возраста вносят один спичечный коробок (15 г) препарата, до 20-летнего - 1,5 коробка и старше 20 лет - два коробка. Если деревья выращиваются на задернении, эти дозы увеличивают вдвое. Подкормки вносят под вечер, после дождя или перед поливом.

Перед цветением ягодные культуры последний раз до сбора урожая опрыскивают ядохимикатами. В дальнейшем пользуются только соответствующими растительными настоями, поражающими вредителей, но безвредными для человека.

Землянику в период выдвижения цветоносов опрыскивают карбофосом (30 г на 10 л воды), борясь с малинно-земляничным долгоносиком и паутинными клещами. Смородину и крыжовник обрабатывают препаратом той же концентрации против галлиц, пилильщиков, тлей, клещей и огневки. Малину в период бутонизации опрыскивают опять-таки аналогичным раствором карбофоса против малинного жука и малинно-земляничного долгоносика на плодоносящих и против малинной мухи на молодых побегах.

Тщательно осматривают цветущую черную смородину, выявляя кусты, поврежденные махровостью. В период цветения наиболее легко обнаружить это очень серьезное заболевание, которое распространяется почковым клещом и тлей. Цветки у здоровых кустов имеют широкие чашелистики бледно-зеленой окраски, а у больных-узкие чашелистики фиолетовой окраски. После цветения они не опадают, а засыхают и приобретают форму звездочки. Ягоды не завязываются. Поврежденные махровостью кусты подлежат раскорчевке. Болезнь через почву не передается, поэтому на место раскорчеванных кустов можно высаживать новые.

Через две недели после цветения плодовые деревья вновь опрыскивают смесью карбофоса, хлорофоса и хлорокиси меди (соответственно - 30, 40 и 50 г на 10 воды). Обработка направлена против плодожорки, тли, медяницы, листовертки, моли, парши и других вредителеЙ и болезней. Если под кронами деревьев или очень близко к ним растут овощные культуры, земляника или ягодные кустарники, то их следует перед опрыскиванием накрыть пленкой.

Почву под плодовыми деревьями и ягодными кустарниками, а таюке в междурядьях земляничной плантации поддерживают в рыхлом и чистом от сорняков состоянии.


Советы огородникам

Что за порядок - коль огород без грядок", - говорят деревенские краснословы, энающие толк в овощах. Действительно, без овощных грядок огорода не бывает. Ведь не одним же картофелем богат огород. Современные мастера гряд возделывают широкий набор овощных растений, снабжая стол здоровым, исключительно вкусным и полезным продуктом.

Овощи - общепризнанный родник здоровья и бодрости, кстати, на Руси исстари любили заниматься овощеводством. Самобытные умельцы вывели для посадки превосходные сорта огурцов, лука, капусты, репы, редьки, бобов. На всю страну славились ярославские огородники, создавшие очаг отечественного овощеводства, север владел своими приемами воспитания холодоустойчивых растений, снимая весомые урожаи в непростых для земледелия природных условиях. Прямо скажем; огородничество - любимое занятие сельских жителей во все века.

Ныне традиции умельцев прошлого умножаются поколениями овощеводов-любителей, поднимающих урожайные гряды на своих приусадебных и садовых участках. К их услугам научные рекомендации, эффективные удобрения, интенсивные сорта, "малая механизация" - инвентарь и обрабатывающая техника. В ряд бывалых овощеводов вливаются и молодые силы, не накопившие еще достаточного опыта, им-то в первую очередь и адресуется наш рассказ о сезонных работах на огороде.

Первое, о чем приходится задуматься при посадке весной, как правильно разместить овощи. Тут, естественно, возникнет вопрос о предшественниках - какую культуру по какой пускать? Рекомендаций точных и строгих на сей счет много, и овощеводу-любителю их придерживаться надо, приноравливаясь, конечно, к своим конкретным условиям.

Что такое севооборот? Известный русский агроном Д. Н. Прянишников когда-то дал такое определение: "севооборотом называют определенное чередование культур во времени при соответствующем чередовании их в пространстве". Иными словами, культуру, в том числе овощную, надо размещать с учетом предшественников и сочетаемости посевов. Известно, например, что после картофеля не стоит на том же месте сажать помидоры, поскольку эти пасленовые растения подвержены одинаковым болезням. Нельзя рядом размещать, скажем, семенные посадки репы и брюквы, иначе произойдет переопыление разных цветков и свойства семенного материала ухудшатся. Для выращивания семян близкородственных культур соблюдают пространственную изоляцию, этого принципа придерживаются и на семенных посевах культур разных сортов, но одного и того же вида.

Благодаря севообороту можно полнее использовать питательные вещества и влагу почвы: ведь корневые системы различных растений залегают на неодинаковой глубине. К тому же есть культуры (в первую очередь бобовые), которые способны обогащать почву азотом. После них земля не скудеет и даже делается плодороднее. А взять такую проблему, как борьба с сорняками. Размещая правильно овощи по годам, можно решительно расправиться с "зелеными захребетниками". Не поздоровится и вредителям, им ведь тоже вольготно живется лишь на запущенном огороде.

Хорошими предшественниками под раннюю белокочанную и цветную капусту будут многие культуры, в их числе огурец, ранний картофель, лук, горох, кабачок, помидоры. Главное, чтобы предшественники не были из семейства капустных - редис, редька, брюква, хрен, катран. Ведь они поражаются теми же болезнями и вредителями, что и капуста.

В предшественники моркови годятся тот же ранний картофель, огурец, помидоры и бобовые. Морковь обыкновенно сеют под зиму, но можно и в ранневесенние сроки. Надо только иметь в виду, что семена моркови богаты эфирными маслами и набухают медленно. Для ускорения всходов с семенами проделывают, следующую процедуру: сначала их сортируют в воде, затем на сутки-двое помещают между влажными ветошками, после чего дают обсохнуть, пока они не станут сыпучими. Перед высевом семена смешивают с песком (в соотношении 1:5) - так легче соблюсти равномерность их распределения на грядке. Сеют в бороздки, заделывают семена на глубину 1-1,5 сантиметра, выдерживая расстояние между рядами около 20 см. 3атем почву легонько прикатывают, присыпают приблизительно 2-сантиметровым слоем торфа или перегноя.

Под петрушку, сельдерей, пастернак и столовую свеклу лучшими предшественниками оказываются огурец, капуста, помидоры и бобовые. Петрушка, наиболее требовательная к земле, удается лишь на рыхлых, незаплывающих плодородных почвах. Для нее копкой пахотный слой рыхлят на глубину не менее 30 см. Посев петрушки во многом сходен с посевом моркови. Семена мелкие, твердые, при весеннем севе их надо проращивать.

Издавна выращивают огордники столовую свеклу. Кому не любо иметь под рукой сочный и нежный корнеплод? Семена свеклы соединены по три-пять в неразделимые клубочки. Из каждого клубочка соответственно появляется по нескольку растений. Отсюда и загущенные всходы, требующие прореживания. Чем теплее почва, тем быстрее появятся всходы. 3начит, свеклу надо сеять позже моркови и сопутствующих ей по срокам культур. Семена тоже предварительно подготавливают: сутки держат в чистой воде комнатной температуры (воду меняют два-три раза), после чего подсушивают и сразу высевают. Сеют свеклу на солнечном участке, поскольку на затененном она дает слабоокрашенные корнеплоды.

Под репу, как и под ее ближайших товарок - брюкву и редьку, отводят грядки там, где до этого возделывали картофель или какие-либо овощи, кроме капустных. Репа - северянка, не боится холодов, ее семена прорастают уже при температуре 1-2 градуса тепла, а всходы переносят даже заморозки. Семена репы чрезвычайно мелкие, на 10 м2 их потребуется 1-1,5 г. На обычных грядках их располагают в три ряда, предварительно смешав семена с нейтральным балластом, скажем, с мелким песком. 3а теплый период репу высевают два раза: для летнего потребления в конце апреля - ночале мая, а для зимнего хранения - в конце июня - начале июля.

Редис сеют по всем овощным культурам, кроме капустных. Сейчас, пожалуй, это самый распространенный и самый любимый ранневесенний овощ. Скороспелость его удивительная - поспевает для стола менее чем за месяц. Он холодоустойчив, но влаголюбив. Под редис отводят рыхлые почвы, на тяжелых он не удается. Весенний срок посева- конец апреля, то есть время, когда земля только что созреет для обработок. Для посева отбирают в воде лишь крупные, полновесные семена: по сравнению с мелкими они дают более дружные всходы, их корнеплоды наливаются быстрее, и качество продукции получается выше. Сеять лучше пророщенными семенами, для чего их помещают между двумя влажными ветошками. Семена кладут через промежуток в 5 см в политую бороздку глубиной 2-3 см. На плодородной грядке делают восьмирядковый посев, на менее плодородной ограничиваются шестью рядами.

3емля - мать урожая. Огородные почвы обычно плодороднее других, более исправные, ведь их ежегодно подвергают глубокой обработке, регулярно сдабривают органическими удобрениями. Глубокую вспашку или перекопку гряд предпочтительнее делать с осени. 3ябь оставляют глыбистой, чтобы почва за зиму получше "надышалась", а в пору снеготаяния побольше усвоила влаги. Перекопка под зиму усиливает микробиологические процессы в почве, что благотворно сказывается на ее плодородии, способствует очищению участка от сорняков и вредных насекомых. Перед перекопкой почву удобряют. 3аранее не вносят лишь азотные вещества, поскольку они легко вымываются из пахотного слоя. Как только почва обвянет и можно будет выйти на участок, не упустите момента закрыть влагу. Для этого железными граблями разрыхлите землю на глубину 5-8 см. Прием этот не зря называют "сухим поливом" - он сберегает почвенную влагу.

Предпосевную обработцу участка начните несколькими днями позже, когда почва поспеет, сделается удобной для равномерного рыхления. При перекопке сразу же займитесь и разделкой пласта. Если глыбы пересохнут, их трудно будет разбить: посев в такую почву затруднится, и всходы растений получатся изреженными. Бывает, что осенью перекопать и удобрить участок не удалось, тогда сделайте это весной. А удобрения внесите такие: под раннюю капусту, тыкву, огурцы, кабачки - разложившийся навоз или компост; под позднюю капусту - навоз; под корнеплоды и лук - перегной и минеральные удобрения; под помидоры, перец, баклажаны, кукурузу - компост и минеральные удобрения; под ранний картофель - перегной и печную золу, а под позднеспелые сорта - свежий навоз и золу.

Подобрать нужную почву под ту или иную овощную культуру - дело тонкое, требующее знаний и умения. У огородных обитателей свои привычки и пристрастия. Так, белокочанная капуста хорошо удается на легкосуглинистых и супесчаных почвах, расположенных в прирусловой части поймы. Именно здесь, невдалеке от воды, на обильных летних росах и вырастают тугие, сочные кочаны. Это же место будет лучшим и для цветной капусты. Сходные по физическому составу почвы нужны и под морковь. Но ее предпочтительнее сеять на участке, где рано тает снег и с которого быстро скатываются избыточные воды. 3десь же можно возделывать петрушку и сельдерей.

Рыхлых, плодородных почв, заправленных органическим веществом, требуют пастернак и свекла. А где разместить тыквенные растения? Огурцам, кабачкам и патиссонам по нраву достаточно удобренные органикой супеси, легкие и средние суглинки. Великолепны черноземы, но они ни везде есть. Почвы под эти культуры тоже должны рано освобождаться от талых вод. Ведь там, где с грядок быстро сходят талые воды, почва скорее подсыхает и созревает для обработок.

Вообще-то по отношению к температурным условиям овощные культуры принято подразделять на холодостойкие и теплотребовательные. К первым принадлежат капусты, корнеплоды, лук репчатый и чеснок, а также горох, салат, шпинат, укроп, щавель, ревень. Их семена способны прорастать при температуре 1-3 С. И всходы устойчивы против заморозков: выдерживают - 3 - 6 С. К вторым - теплотребовательным культурам относятся огурец, кабачок, патиссон, помидоры, перец, баклажан, фасоль. Для прорастания их семян нужна довольно высокая (12-14 С) температура, а всходы выдерживают лишь легкий (около ноля) заморозок. Более серьезный заморозок побивает как всходы, так и настоящие листья, а впоследствии и продуктивные органы. Например, помидоры можно разводить лишь на хорошо прогреваемых и плодородных участках с глубоким залеганием грунтовых вод.

Обеспечить растениям наилучший влажностный режим - особая забота овощевода. Верно говорят: земля и вода урожай строят. Многие огородники поливают посевы дождевой водой. Для этого сооружают нехитрые приспособления, с помощью которых вода с крыш по желобам и трубам отводится в открытые бочки. Дело простое, а польза немалая: первый же дождь будет "припрятан" про запас. Ведь в конце весны, в мае, с осадками нередко бывает заминка, и каждая бочка заранее припасенной воды окажется как нельзя более кстати.

...Светом богатеют весенние дни. И, несмотря на множество хлопот, радуется огородник теплому солнышку. В пристенных теплицах уже высаживают рассаду помидоров на постоянное место, Сорта подобраны скороспелые, урожайные. Земляную смесь готовят заранее из равных частей дерновой и перегнойной земли. Можно использовать обогащенный удобрениями торф (на 10 ведер торфа берут 100 г мочевины, по 300 г сернокислого и хлористого калия или 800 г суперфосфата). Тепличная почва не должна быть "перекормлена" азотом, иначе плодоношение помидоров заметно задержится. Укладывают почву на стеллажах слоем 16-18 см и сдабривают перед посадкой рассады печной золой, калийным удобрением и суперфосфатом (по 30 граммов на 1 м2). Рассаду высаживают загущенно, с промежутком в ряду от 25 до 30 и 40 см в зависимости от сорта; расстояние между рядами - 40-50 см. Вытянувшуюся рассаду лучше посадить наклонно. Подвязывают растения шпагатом: одним концом делают свободный узел под первым листом и, обвив стебель, выводят другой конец к проволоке, натянутой над стеллажом, где шпагат и завязывают.

Подходит пора открытого грунта. Талые воды напитали влагой прогретую почву. Как только земля созреет, в ней начнется активная деятельность микробов и мельчайших грибов-актиномицетов. Спелая почва даже начинает издавать "посевной" запах. Пора рыхлить ее, готовить к посевам и посадкам.

Участок, отведенный под овощи, лучше всего поделите на четыре делянки. На одной посадите капусту, огурцы и кабачки, нуждающиеся в обильном органическом удобрении, вносимом в виде навоза, перегноя или компоста. На второй разместите помидоры (а где позволяют климатические условия - баклажаны и перцы), тут же посейте лук, чеснок, редис и зеленные овощи. Эти культуры не столь "жадны" до удобрений, как те, что размещены на первой делянке.

Третью часть овощного участка отведите под морковь, свеклу, петрушку, пастернак, редьку, брюкву - их пустите по минеральному удобрению. На оставшемся месте посадите ранний картофель. Почву под него обогатите органическим и минеральным удобрениями.

На следующий год культуры, занимавшие вторую делянку, переведите на первую, сократив тем самым расход удобрений, потому что органика в предыдущий сезон "освоена" растениями лишь наполовину. Картофель займет место корнеплодов, а значит, "не унаследует" противопоказанных ему помидорных грядок. Одна из важнейших целей плодосмена - предоставить той или иной культуре необходимый "комфорт" для роста и развития. Другая, не менее важная, - подготовить наилучшие условия для выращивания последующих культур.

Иногда, не меняя грядки, допускается бессменно ряд лет выращивать одну и ту же культуру. Но предшественник, как мы уже отметили, не должен быть ботаническим родственником. И еще узелок на память: лук и огурец оставляют после себя много сорняков; картофель, капуста, корнеплоды и кукуруза, наоборот, очищают почву от сорной растительности, глушат "зеленый пожар". Есть и такая тонкость, связанная с капустой. Известно, что эта культура - хороший предшественник помидоров, но вот морковь за нею лучше не сеять. Корни капусты оставляют в почве немало антибиотиков, фитонцидов и других веществ, угнетающих всходы моркови. Для других овощей те же вещества - стимуляторы роста и развития.

На грядах или на ровном месте размещать овощи? Вопрос не праздный. Многие огородники так привыкли к грядам, что делают их и там, где не надо. Гребни и гряды полагается устраивать лишь на пониженных холодных участках, в местах с близким залеганием грунтовых вод, а также при мелком культурном слое почвы (меньше 15 см). На грядах и гребнях не застаивается вешняя вода, почва на них созревает быстрее, ее температура здесь днем выше, что важно при весеннем дефиците тепла. К тому же грядки и гребни как бы дисциплинируют огородника, приучают его к опрятному содержанию участка. Но у них есть и недостатки. Основной - быстрое пересыхание почвы, особенно по краям, что требует частых поливов. На участке, нормальном по влагообеспеченности, овощи лучше растут на ровном месте.

Разделанную, тщательно обработанную граблями почву, засевают в тот же день, чтобы не потерять драгоценной влаги. Посевы полезно прикатать, а затем прикрыть 2-сантиметровым слоем перегноя или торфа. Этот прием называют мульчированием. Мульча сберегает влагу в почве, улучшает деятельность микроорганизмов-накопителей азота, способствует дружным всходам.

Первыми сеют холодостойкие растения - морковь, петрушку, пастернак, редис, лук, зеленные культуры, горох. Редис и зеленные культуры целесообразно высевать в несколько сроков, чтобы подольше пользоваться продукцией. Промежуток между посевами - 7-10 дней.

Как только почва прогреется до 5-8 С, сеют свеклу. Более ранний посев опасен - приводит к стеблеванию растений. Не подвержена стеблеванию лишь свекла сорта Подзимняя. Одновременно со свеклой выдерживают лук-севок и рассаду ранних сортов белокочанной и цветной капусты.

Если влаги в почве недостаточно, бороздки перед посевом семян поливают водой. Их глубина зависит от величины семян и почвенных условий. Культуры с мелкими семенами заделывают на глубину 1-2 см, крупносеменные - 2-3 см; на легких почвах она может быть больше, на тяжелых - меньше. Почву прикатывают каточком или уплотняют тыльной стороной мотыги: так семена быстрее набухают, а значит, и всходы появятся раньше.

Апрельскими днями огородники высаживают в грунт маточные корни (семенники) моркови, свеклы, капусты. На прогретых участках сажают ранний картофель. Предварительно клубни держат на свету, проращивают. Посадочный картофель должен быть здоровым, клубни отбирают поровнее, без бугорков и вздутий, массой от 60 до 100 г; более крупные режут на части, с двумя-тремя глазками в каждой. Для затягивания срезов пробковым слоем потребуется дней пять. Опудренные золой и опрыснутые раствором борной кислоты и медного купороса (по одному грамму на 10 л воды) клубни, считайте, готовы для размножения. Тем, кто не успел заранее прорастить семенной картофель, рекомендуем применять хотя бы такой несложный способ: перед посадкой клубни выложите на солнышко часа на 3-4 для прогрева и провяливания. Такие клубни по сравнению с холодными быстрее дадут всходы.

И вот заглавный весенний месяц - май. Настала пора массовых посевов и посадок овощей в открытом грунте. Не дожидаясь прекращения заморозков, продолжите сеять морковь, петрушку, пастернак, салат, щавель, лук, укроп и шпинат. Позже, чтобы избежать опасности возвратных заморозков, сеют такие овощи, как свекла, горох, бобы, редис и редька. В это же время высаживают на грядки рассаду ранней капусты, сельдерея и брюквы. Но вот водворилось прочное тепло, и огородник наконец занялся посадкой огурцов, помидоров, тыквы и фасоли.

Известно, что даже в пределах одной местности устойчивое тепло устанавливается по годам в разные сроки. Например, переход средней суточной температуры воздуха выше 10 градусов в Подмосковье бывает около 12 мая. Но крайние сроки (самые ранние и самые поздние), когда настает это важнейшее для огородников состояние погоды, весьма далеки 24 апреля и 11 июня! Надо заметить, что крайние сроки относятся к разряду аномальных климатических явлений, и чаще всего благодатное тепло в столичной и соседних областях устанавливается во второй декаде мая, после спада последней волны холода. Семена сеют в подготовленную почву. Непосредственно перед посевом ее еще раз рыхлят граблями, тщательно выбирают сорняки.

Бороздки лучше провести по шнуру: прямыми на глаз не сделать. Шнур натянут на колышках, вбитых на противоположных сторонах грядки, бороздку провести острой палочкой или фанерной лопаточкой. 3аделать семена легкими граблями. Аккуратная заделка способствует получению равномерных всходов. При разбросном посеве почву присыпают через решето. В обоих случаях грядку прикатывают и оправляют. Мелкие овощные семена, например моркови, репы, салата, перед посевом смешивают с песком или другим балластом (невсхожими семенами, сухой землей), Иначе не избежать чрезвычайно загущенных всходов, да и посевного материала будет затрачено больше, чем надо.

Рассаду сажают с помощью заостренного колышка. В проделанную им ямку опускают корень рассады, затем плотно обжимают землю и делают вокруг стебля лунку для выполняемого тут же полива. Рассаду горшечную, "со стулом", сажают в более обширные ямки, отрытые совком. Размещают растения по намеченной схеме. Для посадки выбирают пасмурную погоду, в дни солнечные работу приурочивают к послеполуденным часам.

Опытные огородники выгодно используют каждый квадратный метр своего участка. Один из приемов интенсивного хозяйствования - уплотненные посевы. Ведь овощные растения развиваются в разные сроки, да и отношение к свету, теплу и влаге у них далеко не одинаковое. Совмещать огородные культуры крестьяне научились давно, и умением своим дорожили. Набор сочетающихся овощей обширен. Внутри рядка, например, после высадки рассады капусты можно посеять салат, укроп или редис. Они скороспелы и основной культуре - капусте не повредят. Если за основу взять помидоры, то недели за две до их высадки в одном ряду размещают шпинат или салат. Неплохо покажет себя здесь лук-репка на зелень. С морковью сочетаются салат и укроп: сеют их одновременно (на 100 семян моркови должно приходиться 5-6 семян салата и укропа). Уплотнитель раннего картофеля - бобы (из расчета по одному бобу на куст картофеля).

Можно уплотнять посевы и по-другому - используя междурядья. Основная культура, скажем, свекла или морковь, а уплотнитель - все те же салат, шпинат или укроп; сеют их одновременно. При помидорах и капусте междурядья можно занять редисом и луком-репкой на перо, посеяв их дней за 10-15 до рассады.

Бывает, что благодаря уплотнителям достигают двух целей: получают дополнительную продукцию и... усмиряют холодные ветры. Разберем пример. Рядок основной культуры - теплолюбивые огурцы или кабачки. На расстоянии 30 см от него-два рядка кукурузы, протянутой кулисой с северо-восточной стороны, откуда могут нагрянуть холодные массы воздуха. Такое размещение посевов называют кулисным.

У распорядительных огородников не пустуют даже откосы гряд. Особенно если они высокие, без которых, как мы знаем, не обойтись на пониженных участках с близким залеганием грунтовых вод. Для основной культуры можно выбрать самые различные овощи, огурцы, фасоль, помидоры, морковь, капусту. На откосах в таком случае посадите лук на перо, редьку, репу, салат или столовую свеклу. Такое совмещение посевов вполне нормально.

На почвах холодных и сырых овощи сеют по гребням. Борозды нарезают на расстоянии 60-70 см одна от другой, гребни насыпают мотыгой. Под морковь, петрушку, пастернак и столовую свеклу верхушки гребня выравнивают, чтобы получилась полоса шириной около 30 см. Удаются на гребнях и рассадные культуры - помидоры, перцы, баклажаны, огурцы, капуста. Если почвы с небольшим гумысным слоем, при перекопке старайтесь подпахотный слой - "материнскую подошву" не трогать, потому что вывернутый наружу грунт резко уменьшит плодородие участка. Пахотный горизонт углубляют постепенно, год от года, перемешивая подошвенный слой с перепревшим навозом или компостом. Огородная почва, побывавшая в хороших руках, добреет, пышнеет, делается отзывчивой на уход.

Майскими днями закладывается урожай важнейшей из приусадебных культур - картофеля. Участок под него отводят светлый, с глубоко разрыхленной и незасоренной почвой. Картофель хорошо удается на легких песчаных и супесчаных землях, но бывает урожайным также на суглинках и осушенных торфяниках. Похуже получится урожай на тяжелых суглинках и в сырых местах. Там семенной материал высаживают по гребням, без них не обойтись. За посадку этой главенствующей культуры принимаются, когда средняя суточная температура воздуха достигает 10 С. В холодной земле клубни загнивают. Посадка в запоздалые сроки тоже обернется недобором урожая.

Картофель сажают под лопату или в борозды. Расстояние между рядами оставляют 60 см, а между будущими кустами - 25 см. Клубни кладут ростками (глазками) вверх. 3асыпают слоем почвы толщиной сантиметров 10-12 (в южных засушливых районах картофель заделывают глубже). 3атем посадки разравнивают граблями, чтобы снять оставленные следы. Через неделю рыхление повторяют: разбивая почвенную корку, вы не только помогаете всходам скорее появиться на свет, но и хорошенько расправитесь с сорняками, весьма проворными и настырными. Сажая картофель, не забудьте загустить одну бороздку. Ведь на участке кое-где могут оказаться изреженные всходы, и лишними кустами с этой бороздки вы засадите пустые прогалины. Ни один вершок площади не должен "прогуливать"!


Каталог-Молдова - Ranker, Statistics

Работает на Amiro CMS - Free