Обустройство участка и дома - Domprio.ru. История России: вопросы и ответы.


Обрезка деревьев

Обрезка деревьев  |  Сорта плодовых деревьев  |  Улучшение почвы


Обрезка деревьев. Села России

Обрезка деревьев - необходимый и очень эффективный прием воздействия на развитие садовых культур, в котором нуждаются и плодовые и ягодные растения. Практически нет ни одной жизненной функции растительных организмов, не испытывающей его ощутимых последствий в близком или более отдаленном будущем.

Поскольку обрезка относится к сильнодействующим агротехническим приемам, она должна проводиться с четко и заранее определенной целью. Обрезкой деревьев можно направленно влиять на форму и размеры растения, условия его развития, сроки вступления в плодоношение и его регулярность, урожайность, период продуктивности, качество плодов и ягод. Например, в первые годы после посадки она необходима для создания прочного, способного надежно выдерживать урожай скелета плодового дерева или куста, в последующем она обеспечивает наиболее благоприятные условия распределения освещенности или питания как внутренних частей кроны, так и растения в целом.

Приступая к обрезке деревьев, садовод должен помнить, что влияние ее на плодовую или ягодную культуру многообразно. Зависит оно от способа, степени и сроков обрезки, породных и сортовых особенностей, возраста и состояния растения, почвенно-климатических условий местности и, конечно же, от правильности выполнения соответствующих операций.

Существует два основных способа обрезки: укорачивание, когда уменьшают длину побегов и ветвей, и прореживание, если их удаляют целиком.

Рис. Способы обрезки деревьев. 1 - укорачивание, 2 - прореживание.

К первому способу обращаются, прежде всего чтобы изменить местоположение элементов кроны. Если побег и ветвь хотят направить в сторону от центра кроны, укорачивание их делают на внешнюю почку или внешнее боковое ответвление. Когда побегу, или ветви желательно придать более вертикальное положение, укорачивание ведут на внутреннюю почку или боковое ответвление в верхней стороне ветви. К укорачиванию также прибегают, когда какую-либо ветвь необходимо поставить в подчиненное состояние или предупредить образование развилки. Чем сильнее хотят ослабить ветвь, тем больше ее укорачивают по сравнению с той, которой, так сказать, отдан приоритет развития.

Второй способ - прореживание - применяют, когда с возрастом количество ветвей дерева или куста увеличивается, достигая излишней густоты. В этом случае ветви удаляют целиком, не оставляя пеньков. Но одна подобная мера не улучшает у необрезанных ветвей роста концевых частей. Под грузом урожая такие ветви отклоняются вниз. Ближе к основанию появляется сильно растущая боковая веточка. Это явление называют отступающим ростом.

Такая ветвь нуждается в укорачивании - удалении концевой ее части до активно развивающейся боковой веточки. Поэтому при обрезке дерева или куста прореживание обычно сочетают с укорачиванием. Следует помнить, что обрезка оказывает локальное действие, то есть влияет только на те ветви, которые подвергают данной операции.

Сила роста боковых побегов зависит от их местоположения на ветви, а также от ее размещения относительно поверхности почвы. Чем горизонтальнее ветвь, тем равномернее распределяются по ней боковые побеги и тем они однороднее по силе роста; и наоборот, чем ближе ветвь к вертикали, тем малочисленнее и сильнее боковые побеги. Возможно и такое положение, когда из одной верхней или двух боковых почек появляются побеги, по силе роста не уступающие побегу из верхушечной почки. Они, как правило, отходят под острым углом и не только загущают крону, но в будущем могут обломиться под весом урожая, став причиной серьезного повреждения плодового дерева. Такие побеги, называемые конкурентами, подлежат удалению.

У плодовых деревьев с четко выраженным стволом скелетные ветви располагаются ярусами, причем в пределах яруса они по своему строению очень сходны. Это значительно облегчает их обрезку, делает ее типичной для ветвей одного яруса.




Как правило, в обрезке нуждаются уже саженцы плодовых культур после того, как они займут постоянное место в саду. Обрезку проводят весной. Начинают ее с наступлением положительных дневных температур, но когда минует опасность сильных (ниже - 15 градусов) возвратных заморозков, а заканчивают, прежде чем распустятся почки.

Приступая к обрезке деревьев, садовод должен четко представлять себе, какой в будущем тип кроны он хочет создать. Условно их можно разделить на две группы: естественные, когда крона формируется с учетом природной формы дерева, и искусственные, при создании которых широко используется отгибание ветвей. В первой группе наибольшее распространение получила разреженно-ярусная крона, во второй - косая пальметта. Незимостойкие сорта с высоким качеством плодов в районах с достаточным снежным покровом можно выращивать в стелющейся форме с использованием слаборослого подвоя или его вставки.

Важно понимать, что обрезка деревьев - весьма серьезная "хирургическая" операция. Неумело выполненная или проведенная в неоптимальные сроки, она может нанести растению большой вред. При обрезке наносятся раны различной величины. Те из них, что крупнее двух рублевой монеты у молодых деревьев и пятирублевой у взрослых, следует обязательно покрывать садовым варом или масляной краской. Если срезы делают пилой, то перед нанесением защитного состава их зачищают садовым ножом, стремясь получить гладкую поверхность. Вар или краски надо наносить сразу же, запаздывание даже на 2-3 дня приводит к подсыханию срезов, ухудшает их зарастание. Из красок лучше использовать охру, железистый сурик - густотертые или разведенные на натуральной олифе. Применять нитрокраски, цинковые белила или какие-либо другие недопустимо, поскольку они обжигают поверхность срезов.

Разреженно-ярусная форма кроны. В первый год у посаженного двухлетнего саженца выбирают хорошо расположенные по кругу 3-4 боковых ветви, которые составят первый ярус. Лишние ветви удаляют. Оставленные ветви должны отходить от ствола под углами не менее 45 градусов. Если они меньше, ветви отгибают с помощью распорок (см. рис.), а затем ветви одного яруса обрезают, чтобы их концы располагались на одинаковой высоте от почвы. При этом ветвь, занимающую в ярусе более вертикальное положение, обрезают на внешнюю почку, самую близкую к горизонтали - на внутреннюю почку. Стволик саженца обрезают вверху на расстоянии 30-40 см от окончания ветвей первого яруса. Однолетние же саженцы кронируют, то есть обрезают их верхнюю часть с 3-4 почками. Такой прием стимулирует рост сильных боковых побегов из почек, находящихся ниже среза. Когда боковые побеги у обрезанной однолетки достигнут 10-15 см, из них оставляют 3-4 хорошo расположенных по кругу. Остальные выламывают.

Рис. Обрезка двухлетнего саженца яблони после посадки. Схема обрезки молодого дерева с учетом соподчиненности ветвей.

В последующие годы у молодого деревца таким же путем формируют второй и третий ярусы из 2-3 скелетных ветвей. Расстояние между ярусами должно быть 30-50 см. Ветви каждого из них соподчиняют друг другу, а ветви последнего, верхнего, - еще и центральному проводнику. На каждой скелетной ветви обрастаюцие веточки подчиняют ее побегу продолжения. После обрезки крона дерева приобретает элипсообразную форму (см. рис.)

При обрезке (укорачивании) однолетнего прироста или ветви срез делают под углом 45 С, непосредственно над почкой или боковой веточкой, не оставляя пенька. Пенек затрудняет зарастание среза, а загнивая, способствует образованию дупла. Когда ветвь удаляют целиком, срез выполняют по самой верхушке кольцевого наплыва, имеющегося вокруг основания боковых ветвей. При обрезке деревьев не допускают образования развилок, освобождаются от конкурентов как центрального проводника, так и проводников скелетных ветвей.


При этом учитывают силу роста конкурента относительно побега из верхушечной почки. Если конкурент сильнее развит, то удаляют побег из верхушечной почки. Конкуренты у молодых деревьев недостаточно зимостойких сортов появляются в основном в результате подмерзания верхушечных почек. В первый год их укорачивают наполовину. И только после того как диаметр оставленного побега будет больше диаметра укороченного, последний удаляют, не оставляя пенька. Если у центрального проводника дерева появились одновременно не один, а два-три конкурента, то в качестве побега продолжения оставляют самый нижний из них, чтобы не наносить несколько ран. Не следует допускать появления боковых побегов на скелетных ветвях ближе 30 см по отношению к месту их отхождения от ствола. Такие побеги сильно растут и в дальнейшем очень загущают крону.

В целом же обрезка молодых деревьев должна быть умеренной. Сильная обрезка в этот период задерживает начало плодоношения.

У деревьев, только вступивших в плодоношение, обрезка иная. В первую очередь удаляют переплетающиеся и загущающие ветви внутри кроны, Высоту дерева ограничивают до 2-2,5 м. Центральный проводник обрезают над слабой боковой веткой. Следят, чтобы все скелетные ветви в каждом ярусе имели одинаковую силу развития. У сильно развивающихся ветвей рост подавляют путем обрезки их на более слабое боковое ответвление. Если ветви нижнего яруса опускаются настолько, что мешают обработке почвы, их поднимают и обрезают свисающие концы на боковую ветку, расположенную на верхней стороне скелетной ветви.

В этот период жизни дерева на стволе и на основаниях скелетных ветвей появляются сильно растущие побеги-волчки. Их не вырезают, как у молодых неплодоносящих деревьев, а превращают в обрастающие плодоносящие веточки. Для этого в первый год волчок кронируют - удаляют верхнюю треть побега. На следующий год его обрезают над нижним, наиболее сильным боковым ответвлением. В результате волчок прекращает сильный рост и покрывается плодовыми образованиями.

Рис. Превращение сильного однолетнего прироста в обрастающую плодовую веточку.

У некоторых сортов яблони (Уэлси, Боровинка, Коричное полосатое, Пепин шафранный и др.) под нагрузкой плодов скелетные ветви, отходящие от ствола под углом менее 45 С, отламываются. Чтобы это предотвратить, их сильно обрезают. Однако можно обойтись различными способами крепления таких ветвей.

Деревья, находящиеся в периоде полного плодоношения, освобождают прежде всего от сухих, загущающих, переплетающихся и трущихся ветвей. Скелетные ветви всех ярусов обрезают с учетом "отступающего ростa", то есть над ветками, где наблюдается усиление роста. Высоту дерева ограничивают до 3-3,5 м. При этом в верхней его части удаляют часть слабых обрастающих ветвей, чтобы свет проникал в глубь кроны. Из-за существенного уменьшения высоты дерева в верхней части кроны появляется большое количество волчковых побегов. Они должны быть выломаны летом того же года, и лишь удобно расположенным в нижней части кроны дают возможность развиваться в скелетные разветвления.

Косая пальметта. При этой форме кроны у дерева должно быть шесть скелетных ветвей, расположенных в три яруса (по две в каждом) и направленных вдоль ряда. Это легче получается из однолетнего растения. Если высаживается двухлетка, то нижние наиболее развитые ветви ориентируют вдоль ряда. Из них выбирают две, остальные удаляют. Центральный проводник укорачивают на 3-5 почек.

В год посадки в ряду ставят опоры. Для этого обычно используют старые металлические или асбоцементные трубы длиной 3 м, вкапывая их на глубину 0,7 м, на расстоянии 5-6 м одна от другой. Концевые опоры следует заякорить при помощи натянутой проволоки и отрезка трубы. Опоры, предназначенные для отдельно стоящих деревьев, располагают на расстоянии 1,5-2 м от ствола с двух сторон. Между опорами натягивают три ряда проволоки диаметром не менее 3 мм: первую - на высоте 0,6 м, вторую - 1,2 м и третью (когда дерево подрастет) - на высоте 1,8-2 м от поверхности почвы. Скелетные ветви первого яруса подвязывают к нижней проволоке. От ствола они должны отходить под углом от 45 С (для слаборослых сортов) до 60 С (для сильнорослых).

В последующие годы таким же образом формируют второй и третий ярус скелетных ветвей. Центральный проводник над третьим ярусом удаляют без оставления пенька. Расстояние между ярусами должно быть 50-60 см. Сильно растущие побеги, образующиеся вблизи основания скелетных ветвей или на стволе между ярусами, не вырезают, а пригибают. Делают это в тот же год, как они появились, во второй половине лета.

Уход за формой кроны заключается в систематическом пригибании побегов и вырезке поломанных и сухих ветвей. По мере разрастания ветвей нижнего яруса и появления у них "отступающего pocта" проводят легкую омолаживающую обрезку.

Рис. Формирование кроны плодового дерева по типу косой пальметты.

Стелющиеся формы кроны. Даже сравнительно незимостойкие сорта семечковых и косточковых культур с такой кроной дают урожаи в районах с суровыми зимами. Часто стланцы начинают плодоносить на второй-третий год после посадки. Известны три основные формы крон стелющихся деревьев: арктическая, минусинская и бахчевая. Последняя позволяет выращивать недостаточно зимостойкие сорта и там, где невелика толщина снежного покрова. При этой форме основные ветви размещаются высоте 10-15 см от земли, а вся крона располагается в 30-35 см над поверхностью почвы.

Саженец размещают наклонно к земле под углом 30-40 С, вершиной к югу. Место среза шипа должно быть обращено к земле, чтобы избежать отлома пригнутого деревца по месту прививки. После посадки надземную систему не обрезают. В середине июля стволик пригибают к земле и на высоте 12-15 см от почвы пришпиливают крючками. Побеги равномерно расправляют во все стороны и аналогичным образом фиксируют в горизонтальном положении. В дальнейшем ежегодно молодые побеги направляют в свободные места кроны. При ее загущении проводят прореживание. Когда на верхней стороне основных сучьев появляются вертикальные побеги, их пригибают и пришпиливают к почве, если они нужны для построения кроны; в противном случае их оставляют на зиму, чтобы задерживали снег, а весной вырезают до самого основания.

Особенности обрезки карликовых плодовых деревьев. Такие деревья рано вступают в плодоношение. С нарастанием у них урожайности длина годичных приростов снижается, рост центрального проводника затухает и он отклоняется от вертикального положения. Начинает проявляться периодичность плодоношения. Чтобы уменьщить ее у взрослых плодовых деревьев, необходимо ежегодно стимулировать рост однолетних побегов. Достигается это прореживанием слабых плодовых образований и проведением щадящей омолаживающей обрезки. Центральный проводник поддерживается в строго вертикальном положении благодаря тому, что его ежегодно подвязывают к вертикально поставленному тонкому колу, который опирается на поверхность почвы и, в свою очередь, подвязан к штамбу дерева. Надо следить, чтобы шпагат не врезался в ствол.

Особенности обрезки косточковых культур. У этих культур обрезка больших скелетных ветвей на кольцо должна быть заменена сильным их укорачиванием на боковую веточку, потому что их крупные раны медленно зарастают и вызывают камедетечение. При обрезке сортов кустовидной вишни нельзя укорачивать однолетний прирост, поскольку удаление верхушечной ростовой почки приводит к усыханию оставшейся части этого прироста. Цель обрезки деревьев косточковых культур - осветление кроны, то есть удаление и укорачивание лишних и переплетающихся, а также трущихся ветвей. Укорачивание проводится на какой-либо ростовой побег, появляющийся у основания годового кольца, на 4-5-летней древесине.

Рис. Обрезка оголенной скелетной ветви кустовидной вишни (стрелками обозначены границы годичных приростов).

Обрезка облепихи. Это растение целесообразно формировать в виде дерева со штамбом высотой 20-30 см. Если саженец имеет два-три стволика, из них оставляют один, от остальных же освобождаются.

До начала плодоношения обрезка облепихи заключается в удалении поломанных ветвей и в легком прореживании кроны при сильном ее загущении. При вступлении облепихи в плодоношение вырезают слабые, усыхающие ветви и корневую поросль. Начиная с 7-10-летнего возраста необходимо вести омолаживание кроны со снижением высоты дерева. Обрезку делают на трехлетнюю древесину, оставляя одну боковую ветвь в мутовке. В районах с мягкими зимами снижение высоты дерева облепихи можно проводить во время сьема урожая, обрезая ветви с плодами. Это значительно облегчит сбор плодов в верхних частях кроны.

Обрезка рябины обыкновенной. Деpeвo довольно хорошо само закладывает прочную крону. Обрезку рябины проводят так же, как и других семечковых культур. В молодом возрасте растения обрезают с целью формирования компактной кроны. В период плодоношения крону прореживают со снижением ее высоты. При старении деревьев проводят омолаживающую обрезку.

Обрезка ирги. Деpeвo или куст ирги до 10-12-летнего возраста не нуждается в обрезке. Только иногда удаляют корневую поросль, если ее появляется много. В дальнейшем обрезка заключается в удалении больных, поломанных, травмированных и трущихся ветвей.

Обрезка черноплодной рябины. До 4-5-летнего возраста куст обрезают только в случае сильного подмерзания. В течение последующих трех лет обрезка состоит в удалении больных, поломанных ветвей и ограничении количества прикорневых побегов. Плодоносящий куст должен иметь не более 40-45 ветвей различного возраста, чтобы каждая была хорошо освещена. У более взрослых кустов приступают к выборочному удалению плодоносящих ветвей, в первую очередь оголенных, имеющих мало плодовых образований и коротких однолетних приростов (до 2-3 см). При соответствующем уходе ветвь сохраняет достаточную продуктивность до 12-13 лет.


Очень часто на садовый участок - то ли по неопытности его хозяина, то ли из-за путаницы в сортах попадают малоценные плодовые деревья. Проходит время, и перед садоводом возникает вопрос, что делать с такими деревьями? Можно их выкорчевать и посадить другие, а можно поступить иначе - перепривить. В первом случае хороший урожай от новых деревьев удается получать только лет через шесть - восемь, если не позже. А вот перепривитые деревья вступят в плодоношение вдвое быстрее.

Для этой операции пригодны лишь здоровые деревья, имеющие хорошо развитый листовой аппарат, годичные приросты не менее 20 см и светлоокрашенную древесину перепрививаемых ветвей. Штамб и скелетные ветви их не должны быть повреждены морозобоинами и солнечными ожогами. Не годятся и те, что травмированы грызунами или во время обработок. Возраст перепрививаемого дерева не имеет существенного значения, но двух-, трехлетки нецелесообразны, из-за слабого их роста. В районах с суровыми зимами плодовые деревья до 6-8 лет перепрививают в один год, а более взрослые - в два и даже три года.

Перепрививать можно деревья всех плодовых культур, но наиболее успешно поддаются этой операции яблоня, груша, слива и рябина обыкновенная. Случаи несовместимости при перепрививке культурных сортов наблюдаются редко. Практика показывает, что вполне допустимо прививать летние сорта на зимние и наоборот. На одно дерево можно прививать несколько сортов, но они обязательно, должны быть одного срока созревания, иначе у перепривитого дерева нарушается ритм ростовых процессов, что приводит к снижению его зимостойкости.

Деревья можно перепрививать полностью и частично, то есть отдельные ветви. Но диаметр таких ветвей для условий Нечерноземья не должен превышать 5-6 см, поскольку большие срезы зарастают в течение нескольких лет и часто подмерзают в морозные зимы. Зимостойкость резко снижается в первые два-три года после перепрививки в результате удаления у дерева почти всей кроны. Это влияние можно свести до минимума, оставляя на два-три года после перепрививки в верхней части кроны одну крупную неперепривитую ветвь и побеги, появляющиеся в 15-20 см ниже места прививок. Эти побеги коротко обрезают для лучшего ветвления. Такой своеобразный экран предохраняет остов дерева от повреждения солнечными ожогами. 3атем побеги вырезают на кольцо.

Наибольший эффект от прививки наблюдается, когда перепрививают не случайные, а специально подобранные сорта с высокой зимостойкостью. Прививка недостаточно зимостойких сортов в скелетные ветви дерева зимостойкого сорта значительно повышает их выживание в суровые зимы. Такие зимостойкие сорта, пригодные для перепрививки, называют скелетообразователями.

В качестве скелетообразователей для яблони могут быть использованы сорта Шаропай, Грушовка московская, Антоновка обыкновенная, Розовое Петрова. Применение их ограничивается местностями, где районированы сорта Антоновка обыкновенная и Грушовка московская, то есть там, где температура зимой не опускается ниже - 42 С. В районах с более суровым климатом можно использовать мелкоплодные сорта повышенной зимостойкости - Горноалтайское и Добрыня. Соответственно должен быть подобран и сортимент для прививки на них. Для груши надежным скелетообразователем служит сорт Тема, для сливы Евразия 21. Однако влияние скелетообразователя на улучшение выживаемости привитого сорта небезгранично. Выращивание недостаточно зимостойких сортов на выносливом скелетообразователе может быть успешным только в том случае, если эти сорта взяты из смежных областей, расположенных несколько южнее места их будущего произрастания.

Перепрививаемый сорт способен ускорить или замедлить созревание плодов привитого сорта и сказаться на их лежкости. Например, прививка летних сортов в крону зимнего сорта задерживает созревание и повышает лежкость плодов. В результате же прививки зимних сортов в крону дерева летнего сорта созревание плодов ускоряется, но лежкость несколько ухудшается.

Сроки перепрививки. Плодовые деревья перепрививают черенком или почкой весной и летом. Но как показывает опыт, начинающим садоводам лучше удается весенняя прививка черенком. У косточковых культур такую прививку можно начинать рано, после наступления положительных ночных температур, не опасаясь небольших заморозков. Управиться с этой операцией надо до того, как распустятся почки на перепрививаемых деревьях. Для деревьев семечковых культур перепрививка осуществима практически в течение всего вегетационного сезона. Успех весенней прививки во многом зависит от состояния черенков, которые заготавливают еще зимой. Черенки с подмороженной древесиной (светло-коричневая окраска на срезе), с распустившимися почками или с подсохшей неэластичной корой непригодны, потому что плохо приживаются и медленно растут. Лучшие результаты при весенней прививке семечковых культур получают в период от распускания почек до конца цветения. Для летней прививки черенки берут из нижней части прироста текущего года, где почки уже хорошо сформировались. Листья с половиной черенка удаляют. Перепрививку деревьев семечковых культур в летние и раннеосенние сроки можно рекомендовать только для районов с мягкими зимами.

Заготовка и хранение черенков. Черенки для весенней перепрививки деревьев семечковых и косточковых культур берут из однолетних побегов здоровых, сильнорослых деревьев. Лучшим временем для их заготовки считают начало зимы - после первых 5-10-градусных морозов, которые способствуют закалке однолетних побегов, благодаря чему черенки значительно лучше переносят хранение. Сильно растущие побеги-волчки в качестве черенков малопригодны, поскольку прививки из них развиваются медленно и плохо плодоносят.

Черенки связывают, и каждый пучок снабжают этикеткой с названием сорта. Лучше этикетки из пластика, но если применяются деревянные, то, чтобы, карандашные надписи не стирались, а древесина не темнела, их обертывают полиэтиленовой пленкой. Пучки рекомендуется перевязывать синтетическим шпагатом или мягкой тонкой проволокой, потому что обыкновенная пеньковая веревка во время хранения черенков часто перепревает и сорта могут перемешаться.

До прививки черенки хранят в подвале при температуре - 0+/-3 градуса. Пучки ставят вертикально, срезами вниз и с боков окучивают опилками или песком, поддерживая массу в течение зимы во влажном состоянии. При отсутствии подвала черенки хранят в неотапливаемом помещении; сначала завернутыми во влажную мешковину, а затем в бумагу или пленку. После выпадения снега делают снежный бурт и в него переносят черенки. Чтобы бурт весной дольше не таял, его располагают с северной стороны строения или высокого забора и укрывают каким-либо теплоизоляционным материалом (торф, опилки и т. д.). Когда снег в бурте начнет активно таять, черенки достают, вновь завертывают во влажную мешковину и пленку и до прививки хранят в холодном месте (на земле под сараем или домом с северной стороны). Небольшое количество черенков можно хранить в домашнем холодильнике завернутыми в мокрую ткань и пленку. Периодически их осматривают и, если обнаруживают плесень, черенки и ткань промывают холодной водой. Дают просохнуть, снова заворачивают и увлажняют ткань.

После мягких зим черенки семечковых культур для весенней прививки можно заготавливать и рано весной, до распускания почек. А вот с косточковыми культурами так обычно не поступают, поскольку почти ежегодно их однолетние побеги подмерзают. Для летней окулировки или летней прививки черенком однолетние побеги срезают непосредственно перед прививкой.

Способы прививки. Таких способов довольно много, но наиболее простыми и надежными при весенних сроках прививки черенком зарекомендовали себя следующие: улучшенная копулировка с язычком, в боковой зарез, в расцеп и за кору (см.рис.). Успех при всех этих способах существенно зависит от правильно сделанного косого среза на нижнем конце черенка. Длина среза должна быть 3-4 см, а поверхность - ровной и чистой. Он должен накладываться на плоскость прививочного ножа без просветов. Над срезом на черенке оставляют почку, которая стимулирует его приживаемость, а при отломе прививки по месту среза перепривитой ветви помогает ее восстановлению. Верхний конец черенка срезают над почкой, не оставляя пенька. До срезов на нижнем конце черенка лучше не дотрагиваться пальцами, потому что от них остаются жировые следы и прививочные компоненты в этих местах срастаются очень медленно.

Способы прививки: а) улучшенная копулировка с язычком; б) в расщеп; в) в боковой зарез с одновременным удалением ветви выше места зареза; г) за кору.

Способ улучшенной копулировки с язычком применяют, когда перепрививаемая ветвь и черенок имеют одинаковую толщину. На черенке и ветви выполняют косые срезы равной длины и, отступив на 1/3 от острого конца, делают ножом расщепы, немного не доходящие до начала среза. Срезы на черенке и ветви прикладывают друг к другу так, чтобы язычок на срезе одного из них вошел в расщеп другого. Срезы совмещают до тех пор, пока они полностью не совпадут. Тогда страстание будет быстрым, полным и прочным.

Способ в расщеп применим только для перепрививки небольших ветвей, диаметр которых не очень превышает диаметр черенка. Ветвь срезают секатором, а оставшийся пенек по центру расщепляют прививочным ножом. Нижней части черенка придают форму клина. Черенок вставляют в щель так, чтобы кора и камбиальные слои пенька и черенка совпали хотя бы с одной стороны перепрививаемой ветви. В случае прививки этим способом более крупных ветвей щель долго не зарастает, что может стать причиной отмирания ветви из-за загнивания тканей.

Способ прививки в боковой зарез с одновременным удалением ветви выше места эареза без оставления пенька применим для перепрививки ветвей, диаметр которых значительно превосходит диаметр черенка. Особенно он эффективен при перепрививке молодых деревьев с ветвями диаметром 3-4 см. При этом способе на выбранном отрезке ветви делают боковой зарез. Прививочный нож ставят под углом 30 C к оси ветви (она должна находиться под локтем руки, в которой находится нож), и пальцами другой руки надавливают на торец ножа. Нож перемещают вперед и в глубь ветви, следя, чтобы его лезвие прорезало только кору и лишь слегка затрагивало древесину. После этого ветвь укорачивают над зарезом, не оставляя пенька. На нижнем конце черенка делают два косых среза, образуя заостренный клин. Если срезы выполнены правильно, то косой клин должен иметь вид равнобедренного треугольника. Черенок вдвигают в зарез таким образом, чтобы поверхности срезов черенка и ветви совпали слоями камбия на внешней стороне. У сделанных этим способом прививок раны зарастают быстро и соединения имеют большую механическую прочность.

Способ прививки на кору применим для ветвей, диаметр которых значительно больше диаметра черенка. Пользуются им только в период интенсивного сокодвижения. Сверху или сбоку от оставшегося от среза пенька к основанию ветви на длину около 2,5-3 см прорезают кору до древесины. Края коры с двух сторон слегка отворачивают концом ножa. После этого берут черенок и на нижнем конце его под почкой делают косой срез длиной 3 см. Для увеличения площади соприкосновения камбиальных слоев черенка и ветви с другой стороны косого среза, на конце черенка убирают небольшой участок коры. Подготовленный таким образом черенок вставляют за кору, следя чтобы верхняя часть косого среза была выше поверхности торца среза ветви на 2-3 мм, а почка на противоположной стороне косого среза находилась ниже торца пенька. Тогда рана на торце пенька зарастает быстрее, поскольку в этом процессе принимает участие не только камбий перепривитой ветви, но и каллус, образующийся на срезе черенка. И все-таки характерная особенность данного способа заключается в том, что прививка срастается с перепривитой ветвью очень медленно и часто отламывается ветром в первые два-три года после операции. Поэтому для каждой прививки должна быть предусмотрена индивидуальная опора. Желательно прививку за кору применять в комбинации с прививкой в боковой зарез.

При летних cpoкаx прививки черенком наибольшее распространение получил способ в боковой зарез. Он делается без среза ветви над местом зареза. Ветвь над этим местом удаляют без оставления пенька весной следуюцего года после распускания почек на привитом черенке.

Длина черенка при перепрививке. При весенней и летней прививке семечковых и косточковых культур обычно используют черенок с 3-4 почками. Причем у вишни его берут из нижней или из верхней части однолетнего побега, поскольку черенок из средней части для прививки непригоден. Почки здесь в основном цветочные, так что прижившийся такой черенок отцветает и засыхает. Для перепрививки семечковых культур, расположенных на участках с хорошей защитой от ветра, можно применять более длинные черенки (6-8 и даже больше почек). Появляющиеся у таких черенков ростовые побеги развиваются не так сильно, как у черенков на 4 почки. Они лучше вызревают и меньше страдают от морозов в первые зимы. У прививок длинными черенками из верхних почек развиваются ростовые побеги, а из нижних - кольчатки и плодовые прутики, которые уже на второй год после прививки дают плоды.

Обвязочный материал при прививке. В качестве обвязочного материала при прививке черенком используют ленту из полиэтиленовой пленки шириной 2-2,5 см. Ее туго накладывают в виде спирали на прививочное место так, чтобы витки несколько перекрывали друг друга. Торец пенька не закрывают. Тугое наложение ленты служит залогом высокой приживаемости прививок. Полиэтиленовая лента эластична и не мешает росту прививок в первые две-три недели.

В качестве обвязочного материла можно также использовать клейкую изоляционную пластиковую ленту, но накладывать ее следует клейкой стороной наружу.

Садовый вар. Как бы аккуратно ни была наложена обвязка, все равно остаются открытые места срезов. Если верхний срез на черенке, торец перепрививаемой ветви и открытые срезы в месте соединения черенка с ветвью не покрыты садовым варом, они подсохнут, и черенок погибнет.

В качестве садового вара хорошо зарекомендовал себя "Петролатум". Он легко и ровно ложится на свежие срезы при пониженных температурах, хорошо пристает к ним, не высыхает в течение длительного времени, сохраняет эластичность, не растекается в жаркую погоду и не обжигает ткани коры и камбия. При отсутствии садового вара его можно заменить детским пластилином.

Рис. Дерево яблони, обрезанное для перепрививки.

Подготовка дерева к перепрививке и прививка. Деревья для весенней прививки черенком обрезают одновременно с этой операцией. При обрезке соблюдают соподчинение ветвей (см.рис.). Ветви одного яруса перепрививают на одинаковой высоте от поверхности почвы, а центральный проводник- на 30-40 см выше прививок, сделанных на ветвях верхнего яруса. Все мелкие веточки на расстоянии 15-20 см от места среза удаляют, чтобы они не мешали работать.

При перепрививке молодого дерева зона прививки должна находиться в пределах от 1 до 2 м над поверхностью почвы. Если она ниже 1 м, то в зимние месяцы может сильно подмерзнуть (особенно в первые годы после операции), а если выше 2 м, то впоследствии очень осложняются уход за кроной и сбор плодов. От ствола скелетные ветви молодого дерева перепрививают на расстоянии 40-50 см.

У взрослых деревьев место перепрививки скелетных ветвей первого яруса определяется их толщиной. В условиях Нечерноземья диаметр ветви в месте прививки у семечковых культур не должен превышать 5-6 см, у косточковых - 3 см. Срезы большего диаметра зарастают медленно и часто подмерзают в одну из ближайших суровых зим. Ветви, отходящие от ствола под углом менее 30 С, для этой операции непригодны. Они подлежат вырезке на следующий год после перепрививки дерева. Нежелательна и перепрививка очень толстых скелетных ветвей на расстоянии более 1,5 м от ствола, поскольку тогда плодоношение привитого сорта будет сосредоточено лишь по периферии кроны.

Черенок прививают сверху ветви, а при диаметре ее более 3 см - еще и с одной или двух боковых сторон. Если это сделать снизу ветви, черенок приживается хуже и в будущем может отломиться под собственной тяжестью.

Успех этой операции во многом зависит от умения и аккуратности садовода и состояния инструмента. Как и во всякой хирургической операции, во всем должны соблюдаться чистота и точность. Это касается и подготовки инструментов. Перед постановкой черенка побег, от которого отрезается черенок, и место прививки на ветви тщательно протирают чистой влажной ветошью. Если подготовленный черенок упадет на землю, его тщательно вытирают, а срез подновляют ножом.

На место соединения черенка с ветвью, как мы уже знаем, туго накладывают обвязочную ленту и все открытые места срезов тщательно покрывают садовым варом. В годы с жаркой весной рекомендуется повторно наносить садовый вар на оголившиеся поверхности. Если у садовода небольшой опыт прививки, а погода весной стоит очень жаркая, то повысить приживаемость черенков можно, используя узкие полиэтиленовые мешочки, которые надевают на торцы перепривитых ветвей. Надетые мешочки должны быть на 10-12 см длиннее привитых черенков. Снимают их, когда на этих черенках начнут расти побеги.

Особенности перепрививки облепихи. Когда облепиха вступает в пору плодоношения, часто обнаруживается отсутствие или нехватка мужских или женских растений, то есть их явное количественное несоответствие. Как поступить в таком случае? Можно ли прибегнуть к известной по другим культурам операции: лишние мужские растения перепривить черенками с женского или наоборот? Да, можно сделать то или другое. Однако следует помнить, что, успешной прививка будет только, если перепрививают сильные однолетние побеги. До распускания почек у перепрививаемого растения способом в расщеп прививают два побега в мутовке, остальные удаляют, а в дальнейшем оставляют наиболее активно развивающуюся прививку. Подготовка черенков, прививка и последующий уход в целом такие же, как для плодовых деревьев.

Уход за кроной перепривитых деревьев. В первый год тут все усилия садовода должны быть направлены на своевременное окончание ростовых процессов у перепривитых деревьев и защиту их от повреждения морозобоинами и солнечными ожогами, болезнями и вредителями. При весенней перепрививке деревьев черенками время снятия обвязки зависит от силы роста прививок и диаметра перепривитой ветви. Если это молодые деревья с ветвями диаметром до 3 см, обвязочный материал снимают через 2-3 недели после операции (обычно он лишь слегка врезается в прививку). У взрослых деревьев перепривитые ветви утолщаются не так интенсивно, и при диаметре ветвей более 3 см обвязка не мешает росту прививок до следующей весны. Снять обвязку раньше - значит ухудшить прививаемость, но и запоздать нельзя, потому что ставшая жесткой и слишком тугой обвязка будет мешать срастанию и развитию прививочных мест.

У перепривитого дерева на штамбе и отрезках привитых ветвей появляется из спящих почек большое количество побегов. Те из них, что находятся ближе 15-20 см от прививок, постоянно удаляют, чтобы они не ослабляли рост прививок. Остальные побеги для лучшего ветвления коротко обрезают, оставляя 2-3 междоузлия. Листва их помогает восполнить недостаток в продуктах ассимиляции, вызванный резким уменьшением листового аппарата в результате удаления большей части кроны дерева при перепрививке.

Если у прививок побеги сильно растут и достигают в длину метра и более, то в начале осени их прищипывают (удаляют растущую верхушку). На яблоне и груше это делают в начале сентября, на сливе - в середине лета. В результате рост побегов заканчивается раньше и древесина их лучше вызревает.

Крону перепривитого летом дерева начинают формировать на следуюций после прививки год, у перепривитого черенком, - летом. Ветвь под привитым черенком срезают, когда на нем уже распустятся почки. Удаляют ветвь, не оставляя пенька, и срез тщательно замазывают садовым варом. Если дерево перепрививалось окулировкой, то после распускания заокулированной почки ветвь над ней срезают с оставлением пенька длиной 10-15 см. К нему "восьмеркой" привязывают развившийся из почки 15-20 - сантиметровый побег, придавая ему направление перепривитой ветви. В течение лета систематически срезают возникающие на ветви вблизи места окулировки побеги. Удаляют их и на пеньке, за исключением одного, появивщегося около торца среза. Этот побег сильно укорачивают. Если убрать все побеги на пеньке, то его усыхание может стать причиной плохого роста прививки. Пенек вырезают через год.

У молодых деревьев яблони и груши, крона которых была перепривита полностью черенками весной прошлого года, на участках с благоприятными условиями для выращивания плодовых культур удаляют неперепривитые ветви и поросль, оставленную в год прививки на штамбе и у оснований скелетных ветвей. На участках же с недостаточно благоприятными для развития этих растений условиями такую обрезку делают через несколько лет при восстановлении полностью кроны, удаленной во время перепрививки, а до того рост их подавляют ежегодным укорачиванием. Сами же прививки укорачивают с соблюдением соподчинения ветвей.

Рис. Формирование и обрезка ветви, перепривитой двумя и более черенками (1,2,3,4 - годы после прививки).

Когда используется один черенок, у прививки выбирают сильный побег, который оставляют как продолжение перепривитой ветви. Если он расположен довольно вертикально, его укорачивают на внешнюю почку, если отклоняется вниз от направления перепривитой ветви - на внутреннюю почку. Боковые побеги на прививке при обрезке соподчиняют этому побегу. Побег, растущий на прививке из почки напротив нижнего среза на привитом черенке, часто развивается вертикально и загущает крону. Такой побег удаляют без оставления пенька. Когда ветвь перепривита двумя и более черенками, из прививок выбирают одну наиболее удачно расположенную и формируют ее, имея в виду, что в будущем она заменит обрезанную часть ветви, остальные прививки обрезают на боковой побег так, чтобы они не мешали развитию основной прививки, и в дальнейшем при зарастании среза на торце перепривитой ветви удаляют. В течение вегетационного сезона периодически удаляют побеги, появляющиеся из спящих почек на перепривитых ветвях ближе 15-20 см от места прививки. Когда дерево перепрививается частями, одновременно с формированием прививок неперепривитые ветви ежегодно омолаживают, укорачивая их на 2-3-летнюю древесину. Если этого не делать, они, усиленно развиваясь, будут подавлять рост прививок.

Зимостойкость перепривитого дерева в первые 2-3 года пониженная. Если у него или у его отдельных перепривитых ветвей нет "экрана" из коротко обрезанных волчков, то штамб и основания скелетных ветвей необходимо защитить от повреждения солнечными ожогами. Делается это в конце вегетационного сезона так же, как для неперепривитых деревьев.

При обрезке перепривитых деревьев косточковых культур нежелательно наносить дереву крупные раны. Когда все же необходимо удалить большие ветви, вначале подавляют их рост, обрезав на нижнее наиболее мощное ответвление, и только на следующий год освобождают от таких ослабленных ветвей.

В первые годы перепривитые деревья нельзя подвергать сильной обрезке. Она в этот период должна носить санитарный характер; удаляют только поломанные и поврежденные побеги у прививок. Для молодых перепривитых деревьев вырезку сильных, растущих внутрь кроны побегов на прививках можно заменить их пригибанием. Такой прием ускоряет вступление перепривитых деревьев в плодоношение. При этом садовод должен быть особенно внимателен к тому, чтобы шпагат не врезался в ветви - своевременно ослаблять его или убирать. Обычно через два года пригнутые ветви принимают заданное им положение и уже не нуждаются в шпагате.

По мере увеличения плодоношения пригнутые ветви перепривитых деревьев постепенно удаляют, поскольку они начинают заметно загущать крону.

Перепрививка молодых деревьев, поврежденных морозом. Выбор способа перепрививки таких деревьев зависит от их возраста и степени повреждения. При вымерзании надземной системы по уровень снежного покрова у молодого дерева с диаметром штамба не более 5-6 см перепрививку проводят в штамб. Дepeвo срезают до живых тканей и в конце апреля - начале мая перепрививают способом в боковой зарез или в расщеп. Прививают от 1 до 3 чернков в зависимости от диаметра штамба. Затем, сделав обвязку, все открытые места срезов, в том числе и верхние срезы на черенках, тщательно покрывают садовым варом. Но чтобы вар не попал в щель между черенком и штамбом, ее предварительно закрывают полоской пленки.

Если корневая система не повреждена, прививки растут очень быстро. У них оставляют только по одному хорошо развивающемуся побегу, а остальные удаляют. Чтобы ветер не сломал побеги, их по мере роста несколько раз за сезон подвязывают к колу, поставленному вплотную к штамбу дерева. В начале сентября прививки прищипывают. На следующий год позволяют расти одной сильной прививке, а остальные коротко обрезают. По мере зарастания торцевого среза штамба ранее подвергнутые сильной обрезке прививки вырезают на кольцо. Это следует делать не в один год, чтобы не наносить штамбу много больших ран. Ежегодно на штамбе удаляют поросль.

Если надземная система дерева, диаметр штамба которого более 6 см, погибла по уровень снежного покрова, то в условиях Нечерноземья прививка в штамб нецелесообразна. У такого дерева надземную часть спиливают до здоровых тканей. Срез закрывают масляной краской (охрой или железистым суриком, разведенными на натуральной олифе). Садовый вар в подобном случае может под давлением выделяющегося сока отстать от торца пенька штамба, что ухудшит зарастание раны. Перепрививку такого дерева делают в побеги, появляющиеся из спящих почек на штамбе.

Когда при подготовке к перепрививке плодового дерева, не имеющего явных поврехдений штамба и оснований скелетных ветвей солнечными ожогами, обнаруживается сильное подмерзание древесины на срезах ветвей (темная окраска всех тканей), операцию откладывают и делают перепрививку через 2-3 года в ветви, появившиеся после сильной омолаживающей обрезки.


Каталог-Молдова - Ranker, Statistics

Работает на Amiro CMS - Free