Обустройство участка и дома - Domprio.ru. История России: вопросы и ответы.


Плодовые деревья



Плодовые деревья. Села России

В основном плодовые деревья представлены так называемыми древесными и кустовидно-древесными формами. У первых (яблоня, груша, рябина, ряд сортов вишни и сливы) надземная система состоит из ствола и отходящих от него ветвей различной величины, а у вторых (некоторые сорта вищни, сливы, черноплодная рябина, облепиха и др.) имеется несколько стволов примерно одинакового размера. Это и есть определяющее и вполне наглядное отличие рассматриваемых растительных форм.

А теперь ознакомимся с терминологией, касающейся их строения. У плодовых деревьев место перехода корней в ствол называют корневой шейкой. Часть ствола от корневой шейки до первой нижней ветви именуют штамбом, а выше, от первой нижней ветви до основания прироста последнего года, - лидером или центральным проводником. Верхушечный прирост последнего года на центральном проводнике - это побег продолжения. Центральный проводник и все боковые ветви составляют крону дерева.

По силе развития и занимаемому положению боковые ветви делят на скелетные, полускелетные и обрастающие.

Скелетные ветви - самые крупные. Они отходят непосредственно от ствола, образуя остов (скелет) дерева, и несут на себе ветви поменьше - полускелетные. Те и другие покрыты многочисленными мелкими ветками и веточками, получившими общее название обрастающих. Все они ежегодно растут, развиваются. О длине годового прироста можно судить по наружным годовым кольцам, мелким узким рубцам на поверхности коры, расположенным по окружности ветви на границе приростов двух смежных лет. Подсчитывая число мест с наружными годовыми кольцами на ветке, определяют ее возраст.

На обрастающих ветках размещаются ростовые и плодовые образования. У каждого плодового дерева они имеют свои характерные особенности, иногда и специальные названия.

Ростовые образования включают в себя: ростовые побеги - однолетние побеги, покрытые листьями; преждевременные - побеги, которые появляются из боковых почек побега в год его образования; жировые, или волчки, - сильно растущие побеги, появляющиеся из спящих почек на многолетних ветвях и стволе. Плодовые образования различаются по длине и форме. К ним относятся однолетние - плодовый прутик, кольчатка, копьецо и многолетние - плодушка, плодуха, букетная веточка, шпорец.

Почки плодовых деревьев бывают дви типов: вегетативные, или ростовые, и генеративные, или цветовые. Первые обеспечивают рост надземной системы и размещаются на концах и по бокам побегов и веток. Из вторых развиваются цветки, а позднее плоды. У яблони, груши, рябины они в основном находятся на концах плодовых образований, а у сливы, вишни и некоторых сортов яблони - также по бокам ростовых побегов. Цветочные почки крупнее ростовых и имеют округлую форму. Ростовые почки могут быть верхушечными (на концах побегов), пазушными (в пазухах листьев побегов), спящими (в пазухах листьев у основания побега), придаточными (на любой части дерева, в том числе и на корнях). У семечковых пород (яблоня, груша, рябина обыкновенная и черноплодная и др.) генеративные почки смешанного типа - они способны как цвести, так и давать побеги.




Коротко охарактеризуем основные плодовые деревья.

Яблоня - наиболее распространенная, всем знакомая жительница наших садов. Она хорошо приспосабливается к различным почвенным и климатическим условиям. Пожалуй, лишь низины, впадины и замкнутые котловины могут ограничить ее выращивание из-за повреждения цветков поздними заморозками.

Груша по зимостойкости уступает яблоне. Она более требовательна к местоположению, почве и и климатическим условиям. В частности, для нее непригодны участки, где уровень грунтовых вод ближе 1,5 м от поверхности почвы.

Рябина обыкновенная - рослое дерево, достигающее 10-метровой высоты. Она сравнительно светолюбива, а вот к почвам неприхотлива, хотя лучше всего чувствует себя на увлажненных (но не избыточно) участках и на грунтах среднего механического состава. Ее генеративные почки находятся на двулетних побегах и многолетних плодовых прутиках, копьецах и кольчатках. У молодых растений урожай созревает в основном на плодовых прутиках, с возрастом - на кольчатках, которые живут до 12 лет. Цветет рябина на 6-8 дней позднее яблони, так что под весенние заморозки ее цветки не попадают.

Черноплодная рябина (арония черноплодная) представляет собой сильно ветвящийся кустарник высотой до 3 м. Это светолюбивая, скороспелая и урожайная культура плодовых деревьев, по морозоустойчивости близка к малине и крыжовнику. Она положительно реагирует на увлажнение воздуха и почвы в период вегетации. При осеннем недостатке влаги морозоустойчивость ее стволов и корней снижается. Наиболее подходящим для нее структурные супесчаные и средние суглинистые почвы, осушенные торфяники с нейтральной кислотностью. Почки у черноплодной рябины формируются на кольчатках, копьецах, плодовых прутиках и на смешанных однолетних побегах. Цветки обоеполые. Собраны они в щитковидные соцветия, которые содержат в среднем по 20-30 цветков. Зрелые плоды массой 1-1,5 г имеют правильную округлую форму и черную окраску с сизоватым восковым налетом.

Облепиха - рослый многолетний кустарник или деревце высотой до 5 м. Это тоже светолюбивая культура. Она предпочитает легкие супесчаные почвы с рН 6,5-7 и на них очень отзывчива на применение органических удобрений. А вот чтобы возделывать облепиху на тяжелых глинистых грунтах, необходимо вносить в значительных количествах песок и торф для создания рыхлой структуры почвенного горизонта. И уже совсем противопоказаны ей заболоченные места, участки с близким стоянием грунтовых вод, западины и блюдца, где после дождей застаивается вода. Для нее нужны хорошо дренированные и в то же время достаточно увлажненные места.

Цветочные почки у облепихи в основном простые. Закладываются они только на приросте текущего года. После цветения и плодоношения побеги усыхают. Это двудомное растение, то есть одни его особи имеют только женские цветки, дающие плоды, а другие особи - только мужские цветки, дающие пыльцу для оплодотворения. Отличить женские растения от мужских можно лишь при вступлении их в пору плодоношения по цветочным почкам в период покоя. У мужских растений они крупные, округлые, покрытые несколькими чешуями бурой окраски. У женских особей цветочные почки мельче и забраны двумя чешуями. Мужские растения отличаются усиленным ростом и более толстыми однолетними побегами. Плоды облепихи обладают многими ценными свойствами, поэтому ее все шире возделывают на садовых участках.

Ирга - пока не такая уж частая гостья в наших садах, хотя интерес к ней в последние годы заметно возрастает. Эта древесно-кустарниковая порода культивируется как плодовое, декоративное и медоносное растение. Цветки в кистях обоеполые, не нуждаются в перекрестном опылении. Плоды до 12 мм в диаметре, сиреневато-черной, красновато-фиолетовой, реже кроваво-красной окраски с восковым налетом, со сладковатой мякотью. Созревают в конце июля - начале августа. Ирга выдерживает без повреждения морозы до 40 С, а ее цветки - до 7 С. Она неприхотлива к почвам, но не переносит заболоченные места, участки близкорасположенными грунтовыми водами или же где подпочва состоит из мергелей, известняков.


Вишня и слива (косточковые культуры плодовых деревьев) предпочитают хорошо прогреваемые почвы. Для них непригодны участки, расположенные в понижениях рельефа, в замкнутых котловинах, где на исходе зимы наблюдаются резкие перепады температур, а рано весной - частые заморозки. На участках с уровнем грунтовых вод ближе 1-1,5 м от поверхности косточковые сильно страдают от подмерзания, болеют камедетечением и сравнительно быстр погибают. Вишня и слива плохо растут на заболоченных и песчаных почвах. Малопригодны для них и тяжелые плотные глины. Делу очень вредит близко залегающий водонепроницаемый горизонт, образуемый тяжелой плотной глиной. Песчаная же подпочва непригодна из-за недостатка в ней влаги. Лучшей для этих культур является водопроницаемая суглинистая подпочва.

У сливы и вишни генеративные почки простые, способные цвести и образовывать плоды. На побегах умеренной силы роста они размещаются в средней части. На сильных побегах в пазухах листьев может сформироваться по 2-3 почки: одна ростовая, остальные цветочные. Эти почки называют групповыми. И в такой группе почек цветочные почки дают только плоды, а ростовая - побег. Однако между ростовыми и генеративными почвами нет принципиальных различий: при соответствующих условиях первые могут развиваться во вторые.

До сих пор мы говорили о надземной части плодовых деревьев, так сказать, об их вершках. А что же под поверхностью почвы? Там, скрытые от глаз, располагаются жизненно важные органы растений - их корневая система.

По характеру расположения в почве корни делят на горизонтальные и вертикальные. Горизонтальные корни, как можно догадаться из их названия, залегают параллельно поверхности почвы. Глубина их проникновения зависит главным образом от вида плодового дерева и силы роста подвоя. Так, у яблони, привитой на сеянцевый подвой, основная масса горизонтальных корней размещается на глубине до 75 см, а у привитой на карликовый подвой - на вдвое меньшую. У груши на сеянцевом подвое основная масса горизонтальных корней распространяется до глубины 50 см, у вишни она составляет 40, сливы - 30, черноплодной рябины - 35-40 см. В стороны от штамба горизонтальные корни выходят на 1,5-2 м за границу проекции кроны. Вертикальные же корни, как правило, идут строго вниз. Глубина их проникновения примерно в полтора раза больше высоты надземной части дерева.

По толщине корни принято делить на скелетные, полускелетные и обрастающие. Те из них, что толще карандаша, при повреждениях восстанавливаются (регенерируют) медленно, поэтому обрабатывая почву, задевать их крайне нежелательно. Обрастающие корни состоят из проводящих, переходных и всасывающих. Последние представляют собой небольшие белые отростки, которые поглощают из почвы питательные вещества и воду. Эти корешки недолговечны. В течение вегетационного сезона наблюдается два периода интенсивного их роста - весенний и осенний (начинается примерно через 2 недели после сьема урожая).

О корневой системе облепихи следует сказать отдельно. Вертикальных корней у нее нет, а вот горизонтальные хорошо развиты, залегают близко к поверхности почвы и далеко распространяются в стороны от растения. Корни светлой окраски, толстые, слаборазветвленные и непрочные. На узлах их ветвления имеются микоризные клубеньковые образования, которые могут достигать величины крупного грецкого ореха.

Лучше и проще всего размещать плодовые деревья и ягодные кустарники на участке правильными рядами, располагая их для более полного использования солнечного света с севера на юг. Рекомендуемые расстояния между рядами и между плодовыми деревьями и кустарниками приведены в таблице. От границы же соседнего участка обычно отступают на половину принятого расстояния между рядами плодовых деревьев.

Плодовые деревья и ягодные кустарники на участке можно размещать раздельно и смешанно. При раздельном способе под каждую культуру отводят отдельную площадь. Преимущество такого варианта заключается в том, что растения до конца своей жизни могут развиваться, не угнетая друг друга. Отдача каждого квадратного метра при подобной (чистой) посадке в значительной степени зависит от скороплодности плодового дерева или кустарника. Чем позднее культура вступает в плодоношение, тем непродуктивнее будет использоваться в этот период отведенный ей участок. Уплотнение деревьев в ряду ягодныuи кустарниками (смешанная посадка) существенно увеличивает продуктивность каждого квадратного метра-площади, компенсируя в первые годы нехватку плодов ягодами. Однако у смешанного размещения есть крупный недостаток - сложность борьбы с вредителями и болезнями. Так, в этом случае при обработке ядохимикатами плодовых деревьев ягодные кустарники, на которых созревает урожай, приходится накрывать пленкой, что связано с понятными неудобствами.

Размещая на участке плодовые деревья или ягодные культуры, обычно пользуются колышками. Вначале намечают ряды, а в них - точки посадки сильнорослых плодовых деревьев и только затем - места растений-уплотнителей. Работа значительно облегчается, если предварительно на бумаге вычертить в масштабе точный план размещения посадок с указанием культур и сортов.

Плодовые деревья или ягодные культуры в саду размещают в соответствии с распределением снежного покрова и биологических особенностей высаживаемых растений. Крупноплодные яблони, крыжовник, рябину, малину как менее зимостойкие высаживают в местах со стороны господствующих ветров. Смородина как зимостойкая культура может быть расположена в местах с меньшим снежным покровом. Вишне надо отводить места с умеренным снеговым покровом, т.к. она имеет склонность к подопреванию, но необходимо проявить заботу о том, чтобы все ветви были под снегом, для этого иногда их надо пригибать к земле. Вишня, красная смородина относительно засухоустойчивы, яблони также менее требовательны к воде, чем ягодники. В местах с наиболее благоприятным режимом влажности отводят площадку под землянику и малину, смородину и крыжовник.

Все сорта яблони, груши самобесплодные, перекрестноопыляемые. Они нуждаются в опылении другими сортами. Размещают деревья – опылители в саду так, чтобы способствовать быстрому переносу пыльцы. Для лучшего взаимоопыления полосы одного сорта чередуют с полосами деревьев - опылителей. Используют пасеку, 2 улья на 1 га.


Технология подготовки почвы и посадки плодовых деревьев.

Состояние и продуктивность посадки деревьев и ягодных насаждений будет зависеть от подготовки почвы под закладку сада, условий для развития корневой системы и питания.

В хозяйстве основными мероприятиями по подготовке почвы и закладки сада должны быть:

Очищение почвы от сорняков, пырей ползучий и вьюнок полевой. Против них применяют гербициды и почву содержат по типу черного пара.

Перед закладкой сада надо провести предпосадочное окультуривание почвы, которое заключается в глубокой вспашке, заправке почвы удобрениями органическими и минеральными. Это способствует улучшению приживаемости, хорошему росту и плодоношению деревьев.

Сроки вспашки выбирают с таким условием, чтобы почва перед посадкой культур успела осесть, но оставалась рыхлой. Вспашку проводят на глубину пахотного горизонта – 40 см. Перед вспашкой вносим удобрения: перегной 40 т/га, суперфосфат – 5 ц/га, сернокислый калий – 2 ц/га. После вспашки почву обрабатывают дисковыми боронами, затем выравнивают поверхность шлейф - волокушей и почву содержат по типу чистого пара.

Перед посадкой деревьев проводят внутреннюю разбивку с определением центров посадочных мест согласно принятым схемам.

Сроки посадки определяются с учетом климатических условий и биологических особенностей плодовой породы. Саженцы плодовых деревьев высаживают весной и осенью. Весной высаживают по мере оттаивания и прогревания почвы и приходится на III декаду апреля – I декаду мая. Завершается посадка до распускания почек у саженцев.

Осеннюю посадку начинают после окончания роста саженцев и вызревания у них в III декаде сентября и завершают в I половине октября.

Посадка яблони (полукультурки)

Яблоню высаживают в два срока: рано весной (до распускания почек) и осенью (в конце сентября – начале октября). При весенней посадке ямы надо выкопать осенью, при осенней – за месяц до посадки. За две недели до посадки ямы заполняют удобренной почвой, которая уплотняется с таким расчетом, чтобы верхняя часть была свободной для размещения корневой системы саженца. На дно ямы насыпают почву с добавлением 0,5 кг суперфосфата и 10 кг перегноя. После посадки поливают 2-3 ведра на 1 растение (20-30 л.). После посадки, когда впитается вода лунку, мульчируют перегноем, торфом, опилками, навозом. Весной ветви саженцев подрезают на одну треть длины.

Посадка стелющихся яблонь.

Лучший срок посадки – ранняя весна. В яму на две трети ее глубины заполняют удобренной землей (10 кг перегноя на яму), насыпанной в виде конуса, устанавливают саженец под углом 30-40 ° вершиной на юг. Место от вырезанного места подвал должно быть обращено к поверхности почвы. Если ранка от шипа окажется сверху, то при пригибании привитая часть саженца отламывается. Корневую шейку саженца размещают в яме на 3-4 см ниже уровня поверхности почвы. Корни саженца равномерно расправляют во все стороны и засыпают почвой, которую затем уплотняют. Полив 20-30 л на дерево. Когда вода впитается, поверхность мульчируют. К стволику саженца с южной стороны кладут солому, для предохранения от ожогов. Надземную часть после посадки укорачивают на 1/3 длины. Делают это весной. Если саженцы посажены осенью, однолетки пригибают и пришпиливают к почве. Ямы готовят: шириной 80-100 см и глубиной 60-80 см с отвесными или слегка наклоненными стенками.

Посадка груши

Технология посадки как у яблони в обычной форме.

Посадка черноплодной рябины.

Высаживают саженцы на более увлажненных местах участка, где зимой накапливается достаточно снега. Лучший срок посадки весна, так как осенью возможно подмерзание подземной части и корневой системы. Саженцы помещают в ямы размером 60-40 см, заправленные смесью органический и фосфорных удобрений так, чтобы между корнями была прослойка в 10-15 см неудобренной почвы. Корневую шейку саженцев заглубляют на 6-8 см, после надземную часть укорачивают оставляя пеньки высотой 15-20 см с 4-5 почками. После полив, мульчирование.

Посадка вишни

При посадке расстояние между кустами вишен от 4 м у вишни степной, вишни обыкновенной. Высаживать лучше весной до распускания почек. Если осень влажная, то можно сажать в середине-конце сентября. Садить не глубоко, корневую шейку заглубляют не более чем на 2-3 см. Саженцы вишни обыкновенной лучше сажать наклонно, под углом 45-70 ° к поверхности почвы, вершиной на юг. Ямы выкапывают глубиной 50 см. Перед посадкой саженцы замачивают в глиняно-земляную болтушку, чтобы не пересохли корни. Сразу после посадки полив, мульчирование перегноем или опилками. Стебли посаженных растений подрезают не менее чем на 1/3 длины.

Посадка смородины черной.

Минимальные размеры посадочных ям – 40-45 см. Нижний слой почвы, вынутый из ямы, разбрасывается, а яму заполняют верхним ее слоем. На дно ямы вносят 3-6 кг органический и 0,5 – суперфосфата, их перемешивают с почвой. Между удобренным слоем и корнями саженца насыпают неудобренную почву толщиной 10-15 см, корни должны находится неудобренной почве. Сажать лучше наклонно, с заглублением корневой шейки на 5-6 см. После посадки почву возле саженцев уплотняют. Надземную часть укорачивают так, чтобы под почвой оставалось по 2-3 почки. Поливают, мульчируют опилками, перегноем. Саженцы можно высаживать рано весной до распускания почек или осенью после окончания роста побегов.

Посадка смородины красной

Технология посадки как у смородины черной. Отличие – после посадки надземную часть саженца обрезают, оставляя 6-9 нижних почек. Проводят полив.

Посадка крыжовника

Можно сажать весной до распускания почек (конец апреля – начало мая) и осенью в конце сентября. Перед посадкой корни саженцев для лучшей приживаемости обмакивают в болтушку из глины. Если саженцы оказываются подсушенными, то корни их до посадки опускают на 1 день в воду. Высаживают в ямы глубиной 30-40 см и шириной 40-50 см, заправляют их удобрениями: 3 кг перегноя и 0,5 кг суперфосфата. Между корнями саженцев, размещенных вертикально, и удобрением насыпают слой почвы 10-15 см. Корни насыпают землей без удобрений, распределяют по сторонам и заглубляют корневую шейку на 6-8 см. После посадки почву поливают и мульчируют торфом, перегноем, опилками. Надземную часть обрезают после посадки, оставляя над поверхностью почвы 4-5 почек на каждой ветке.

Посадка малины.

Оптимальные сроки посадки весной примерно во второй половине апреля, осенью в начале октября. По линии ряда выкапывают траншею глубиной 35-40 см и шириной 50-70 см. На дно траншеи вносят органические удобрения (перегной, компост) из расчета 5-6 кг и до 0,5 кг суперфосфата на 1 погонный метр. Удобрения смешивают с землей, сверху насыпают плодородный слой почвы. Растения после посадки обильно поливают до высоты 15-20 см.

Посадка земляники.

Перед посадкой деревьев почву заправляют органическими удобрениями, для нормального питания. Минеральные удобрения – 0,7-1,0 ц/га азотных, 2-3 ц/га фосфорных и 0,5-0,7 ц/га калийных. Если подкормку не дали рано весной, можно дать перед цветением. В сухую погоду разбрасывание удобрений по поверхности почвы с последующим обильным поливом. Высадка рассады до 10-15 мая. Посадочный материал – однолетние розетки – хорошего качества, чистосортный, здоровый. Важно не допустить подсушивания корней при заготовке и транспортировке. Посадку деревьев в саду ведут вручную, в борозды, которые нарезают культиватором. Борозды (10-15 см) хорошо увлажненные. Посадка – корни розеток помещают в землю, расправляют, присыпают рыхлой почвой и плотно прижимают корни землей, чтобы при легком подергивании за листочки рассада не вытянулась. После посадки полив, замульчировать перепревшим навозом, оправить растения, чтобы «сердечко» не было засыпано мульчирующим материалом.

Посадка облепихи.

Высаживают саженцы весной до распускания почек. При осенней посадке она хуже приживается. Высаживают вертикально с заглублением корневой шейки на 10-15 см. Ямы заполняют перегноем (2 ведра) и 200-300 г суперфосфата.

Остальные правила посадки, полива, мульчирования как у плодовых, но после посадки ветви не укорачивают. Если у саженца несколько стволиков, то оставляют один, наиболее сильный. [11]

Посадка жимолости.

Технология посадки как черной смородины.


Требования к посадочному материалу.

Успешный рост насаждений во многом зависит от качества посадочного материала, от того какие саженцы выращены плодовым питомником и приобретены хозяйством для закладки сада, от сохранности их до момента посадки.

Поставщик – плодовой питомник – обязан реализовать посадочный материал согласно требованиям ОСТА и принять все меры к тому, чтобы потребитель получил высококачественные саженцы и смог их в сохранности доставить к месту посадки. При транспортировке саженцы могут подсохнуть, выбраковка сломанных, засохших. Поврежденные корни обрезают садовым ножом или секатором до древесины.

Технические показатели саженцев плодовых пород по ОСТ 10 126-88

1 сорт – растение должно быть без листьев, не подсушено, не иметь повреждений. Сортовая чистота – 100 %. Корневая система длиной 25 см (у однолетних) и 30 см (у двухлетних), число основных корней не менее 5 штук. Наличие карантинных объектов, наплавы корневого рака на корневой шейке или основаниях крупных корней, корневая поросль, точечная болезнь, подмерзание коры и камбия – не допускается.

Направление штамба – вертикальное или близкое к нему. Допускаются искривления, не требующие направления при посадке. Не допускается - поломка, пеньки от вырезки боковых побегов, шип подвал, корневая поросль подвал, ожоги коры, несовместимость привал и подвал. Обязательно наличие центрального проводника. Число основных побегов у однолетних саженцев 3, а у двухлетних – 5.

2 сорт – его отличие от 1 сорта: число основных корней допускается не менее 3, длина корней у однолетних саженцев 20 см, у двухлетних – 25 см. Допускается искривление штамба, требующее исправления при посадке путем наклона или подвязки к опоре.

Число основных побегов у однолетних саженцев 2, а у двухлетних 4. Все остальные показатели как 1 сорта.

Яблоня.

1 сорт – высота однолетнего саженца 80 см, диаметр штамба 1,0 см.

2 сорт – высота однолетнего саженца 60 см, диаметр штамба 0,8 см.

1 сорт – (двухлетние саженцы), высота штамба 40-50 см, диаметр штамба не менее 1,5 см, длина основных веток – не менее 40 см.

2 сорт – отличие от 1 сорта – долина основных веток не менее 30 см, остальное тоже.

Груша (двухлетние саженцы)

1 сорт – высота штамба в пределах 40-50 см, диаметр штамба 1,5 см, длина основных веток – не менее 40 см.

2 сорт – высота штамба 40-50 см, диаметр штамба не менее 1,3 см, длина основных веток – не менее 30 см.

Вишня обыкновенная (все подвал)

Двухлетние саженцы

1 сорт – высота штамба в пределах 40-50 см, диаметр штамба 1,5 см, длина основных веток – не менее 40 см.

2 сорт – высота штамба в пределах 40-50 см, диаметр штамба 1,3 см, длина основных веток – не менее 30 см.

Вишня степная (корнесобственная)

1 сорт – высота растения в пределах 60 см, диаметр штамба не менее 0,8 см.

2 сорт – высота растения в пределах 40 см, диаметр штамба не менее 0,5 см.

Технические показатели посадочного материала ягодных культур.

Саженцы смородины по ОСТ 10 127-88.

1 сорт – на внешний вид растения должны быть не подсушенные, без листьев, с нераспустившимися почками, без механических повреждений. Сортовая чистота – 100%. Возраст саженцев 1-2 года. Число корней у разветвленной корневой системы – 4, а у густомочковатой не подсчитывается. Длина корней у разветвленной корневой системы не менее 20 см, а у густомочковатой не менее 15 см. Число побегов подземной части у двухлеток – 2, у однолеток – 1.

Диаметр основания подземной части у двухлеток не менее 1 см, а у однолеток не менее 0,8 см. Длина побегов у двухлеток не менее 40 см.

2 сорт – его отличия от 1 сорта:

- Число корней у разветвленной корневой системы 3 шт., а у густомочковатой – не подсчитывается. Длина корней у разветвленной – 15 см, а у густомочковатой – 10 см. Диаметр основания подземной части у двухлеток не менее 0,8 см, у однолеток не менее 0,6 см. Длина побегов у двухлеток не менее 30 см.

Саженцы крыжовника по ОСТ 10 127-88.

1 сорт – на внешний вид должны быть не подсушенные, без листьев, с нераспустившимися почками, без механических повреждений. Сортовая чистота – 100%. Возраст саженцев 1-2 года. Число корней у разветвленной корневой системы – 4, а у густомочковатой не подсчитывается. Длина корней у разветвленной корневой системы не менее 25 см, а у густомочковатой не менее 20 см. Число побегов надземной части у двухлеток – 2, у однолеток – 1.

Диаметр основания подземной части у двухлеток не менее 1,0 см, а у однолеток не менее 0,8 см. Длина побегов у двухлеток не менее 30 см.

2 сорт – его отличия от 1 сорта:

- Число корней у разветвленной корневой системы должно быть не менее 3 шт. Длина корней у разветвленной – 20 см, а у густомочковатой – 15 см. Диаметр основания подземной части у двухлеток не менее 0,8 см, у однолеток не менее 0,6 см. Длина побегов у двухлеток не менее 25 см.

Саженцы малины по ОСТ 10 128-88.

1 сорт – на внешний вид должны быть не подсушенные, без листьев, с нераспустившимися почками, без механических повреждений. Сортовая чистота – 100%. Возраст саженцев 1 год. Число корней у разветвленной корневой системы не менее 3, а у густомочковатой не подсчитывается. Длина корней у разветвленной корневой системы не менее 10 см. Число побегов надземной части – 1.

Диаметр основания побегов у тонко стебельных сортов должен быть не менее 0,8 см, а у остальных сортов не менее 1,0 см.. Длина обрезанного побега должна быть 20 см.

2 сорт – его отличия от 1 сорта:

- Диаметр основания побега у тонкостебельных сортов не менее 0,3 см. Все остальные показатели как у 1 сорта.

Саженцы рябины черноплодной по ОСТ 10 129-88.

1 сорт – на внешний вид должны быть не подсушенные, без листьев, с разветсленной надземной частью и корневой системой, не поврежденные вредителями и болезнями. Возраст саженцев 2 года. Число основных корней не менее 5 штук, длина не менее 20 см. Число ветвей не менее 4 штук, высота 80 см.

2 сорт – его отличия от 1 сорта:

- Число основных корней не менее 4 шт. Число ветвей не менее 2, высота 60 см.

Саженцы облепихи по ОСТ 10 130-88

1 сорт – на внешний вид - не подсохшие, без листьев, не поврежденные вредителями и не пораженные болезнями, с вертикальным стволиком, имеющим боковые разветвления. Сортовая чистота – 100 %. Возраст саженцев 2 года. Число основных корней должно быть не менее 5 штук, длина не менее 20 см.

2 сорт – его отличия от 1 сорта:

- Длина корневой системы не менее 3 см. Для осенней реализации число нормальных развитых листьев не менее 2 шт., для весенней число молодых листочков в центре не менее 1 шт.

На посадочный материал плодовых и ягодных культур нет ОСТа на саженцы жимолости, но в практике питомниководства к категории саженцев годичных к реализации относят те, у которых надземная часть достигла 25-40 см, имеет два-три разветвления, у корневой системы – 3-4 разветвления, длина не менее 15-20 см.


Копка и заправка посадочных ям удобрениями.

Расстояния при посадке плодовых деревьев и ягодных кустарников.(табл.)

После разбивки площади участка приступают к копке посадочных ям. Их готовят заблаговременно, при весенней посадке ямы копают еще осенью, при осенней - за 2-3 недели до посадки, чтобы почва в ямах успела осесть. Их обычно делают круглыми с отвесными стенками, а размеры выбирают в зависимости от высаживаемой культуры, типа почвы и глубины залегания грунтовых вод, для легких суглинков с глубиной залегания грунтовых вод более 2 м размеры посадочных ям представлены в таблице.

На тяжелых глинистых почвах ямы под плодовые деревья делают более широкими и меньшей глубины, поскольку на таких почвах после обильных осадков или избыточного полива вода будет застаиваться в глубоких ямах и портить корневую систему. При копке ямы в глинистом грунте ее дно и стенки становятся плотными, гладкими, а значит, трудно проходимыми для корней, поэтому эти поверхности обязательно следует слегка разрыхлить. А вот на песчаных и торфянистых почвах глубокие ямы не опасны для корневой системы. Если под песчаноЙ почвой на глубине 0,5-0,7 м находится твердая, словно сцементированная прослойка, то посадочные ямы копают глубже ее залегания.

На почвах с уровнем грунтовых вод от 1,5 до 2 м плодовые деревья высаживают практически без посадочной ямы. Просто в этом месте ведут перекопку на два штыка лопаты, вносят удобрения и после осадки почвы делают небольшую ямку, чтобы в нее поместилась корневая система саженца. Когда грунтовые воды залегают на глубине 1-1,5 м от поверхности почвы, плодовые деревья высаживают на холмики высотой 0,5-0,7 м и диаметром в основании 2м.

При копке ям верхний слой извлеченной почвы укладывают в одну сторону, а нижний, менее плодородный, равномерно разбрасывают в междурядья. Затем на дно ямы сбрасывают верхний слой почвы, туда же вносят удобрения, и все тщательно перемешивают. Примерные количества удобрений в расчете на посадочную яму приведены в таблице. На глинистых почвах в ямы под облепиху обязательно добавляют 1-2 ведра песка.

Табл. Размеры посадочных ям для плодовых и ягодных культур.

Заполнив почвенно-удобрительной смесью подготовленные ямы, в их дно, приблизительно посередине, вбивают очищенные от коры колья длиной 130-140 см и по ним еще раз проверяют прямолинейность рядов. Колья, которые впоследствии будут придерживать деревца, забивают с таким расчетом, чтобы после посадки они были несколько ниже ветви саженца. Вокруг кола насыпают до уровня поверхности участка холмик из заправленного удобрениями верхнего слоя почвы, а если ее мало, добавляют из междурядья.

При закладке плантаций малины и ежевики следует под перекопку почвы на метр ряда полуметровой ширины внести 1-2 ведра органических удобрений и по половине граненого стакана суперфосфата и хлористого калия.

Примерные дозы внесения удобрений в одну посадочную яму.

Эти же удобрения применяют, закладывая плантацию земляники: на 1 м2 вносят 1,5-2 ведра органики и соответственно половину и треть граненого стакана суперфосфата и хлористого калия. Если почвы очень бедные, эти дозы могут быть увеличены в 1,5-2 раза. Подобной заправки землянике хватит года на четыре, а значит, уход за ней будет в основном заключаться только в систематическом удалении сорняков и усов, поливах и рыхлении почвы в междурядьях. Все работы по подготовке почвы нужно закончить за 7-10 дней до посадки.

Сроки посадки. Плодовые деревья и ягодные кустарники высаживают в так называемый период биологического покоя, когда они прекратили или еще не начали рост. Этот этап начинается осенью, после листопада, в октябре. Продолжительность осеннего периода посадки - около месяца. Весной к посадкам приступают, как только оттает почва, и ведут, пока не начнут распускаться почки.

Плодовые деревья можно сажать осенью и весной, но весной в Нечерноземной зоне их саженцы приживаются и растут значительно лучше. Ягодные кустарники следует сажать в осеннее время, поскольку весной они пробуждаются рано, а в таком виде саженцы уже плохо приживаются, болеют, медленно развиваются, нередко гибнут. Землянику сажают и осенью и весной, но осенью с этим надо управиться в первой декаде сентября, иначе рассада примется слабо и может не выжить в зимний период.

Перевозка и хранение саженцев очень сказывается на их состоянии, приживаемости и дальнейшем развитии. Главное тут в целости сохранить корни, которые весьма чувствительны к условиям окружающей среды (особенно к низкой температуре, действию прямых солнечных лучей, нехватке влаги и т.п.). Поэтому, приобретя саженцы, их корневую систему следует сразу же поместить во влажную ткань, затем осторожно связать корни и надземную систему шпагатом и завернуть в пленку. Сохранившиеся листья нужно оборвать - ведь они ускоряют подсыхание растений.

Если саженцы оказались подсушенными (кора неэластичная и сморщенная), их на пару дней ставят в воду, эакрывая ею не только корневую систему, но и штамб с частью ветвей, так как они тоже способны поглощать влагу.

Бывает, что приобретенные саженцы не сразу, а через несколько дней: тогда временно прикапывают, предварительно освободив систему от упаковки. Но перед тем посадочный материал внимательно осматривают, удаляют больные, поломанные корни и ветви до здорвого места. Прикапывают саженцы в затененном месте, корни осторожно засыпают почвой, которую слегка уплотняют и поливают.

Нередко саженцы приобретают осенью, а высаживают весной. В таком случае их прикапывают на всю зиму.

Прикопка плодовых саженцев на зиму.

Для этого выбирают сухое, незатопляемое осенними и весенними водами место (желательно с северной стороны какого-либо строения или забора), роют канавку глубиной 30-40 см с одной наклонной торцевой стенкой (под углом 30-45 градусов к поверхности почвы), сюда-то аккуратно и укладывают саженцы, каждый отдельно. Выложив ряд, корни и половину штамбика саженцев засыпают почвой, тщательно заполняя ею все промежутки. Затем почву уплотняют. Тем же образом поступают с вторым и последующими рядами саженцев. Прикопку обильно поливают, а если она после этого где-то оседает, то добавляют еще почвы. Чтобы побеги весной не обломило тающим снегом, их связывают шпагатом. Надо позаботиться и о защите от грызунов: лучше всего вокруг прикопочного участка соорудить невысокую сплошную оградку из рубероида.

Для посадки плодовых деревьев используют однолетние, двухлетние и трехлетние саженцы. Перед посадкой их вновь внимательно осматривают. Загнившие, поврежденные корни и поломанные побеги обрезают острым ножом до живой ткани. Если на корнях имеются наросты корневого рака, их удаляют, а когда болезнь поразила корневую шейку, саженцы бракуют. Перед посадкой корневую систему рекомендуется окунуть в почвенную или глиняную болтушку сметанообразной консистенции.

Посадку начинают с того, что саженец устанавливают с северной стороны кола на холмик так, чтобы корни равномерно отходили во все стороны от стволика. Место перехода корней в ствол, называемое корневой шейкой, должно возвышаться над поверхностью почвы у саженцев семечковых культур на 6-7 см, у косточковых - на 4-5 см. При заглублении корневой шейки, особенно на тяжелых глинистых почвах, дерево плохо растет, позже достигает зрелости и нерегулярно плодоносит, а слишком мелкая посадка приводит к подсушиванию корней в летнее время. Во время засыпки корней саженец слегка потряхивают, чтобы земля заполнила все пустоты между ними. Когда все корни будут полностью присыпаны, почву слегка уплотняют ногой, ставя ступню так, чтобы носок смотрел на штамбик саженца, а пятка на край ямы. Затем добавляют еще земли, делают по окружности ямы лунку, куда сразу же аккуратно заливают 2-3 ведра воды. После этого лунку оправляют, подсыпая в нее немного рыхлой земли, и мульчируют торфом, навозом или другими материалами, предохраняющими почву от пересыхания. Саженец свободно ("восьмеркой") подвязывают к колу тесьмой или шпагатом. Всю эту работу лучше делать вдвоем: один человек держит деревце, другой подсыпает землю.

При посадке саженцев яблони и груши, привитых на вегетативно размножаемые (клоновые) подвои, ориентируются не на корневую шейку, а на место прививки, которое также нельзя заглублять в почву. Для таких саженцев на тяжелых почвах лунку после полива оставлять нежелательно, поскольку в ней в период осенних дождей будет скапливаться вода и кора клонового подвоя в районе прививки может подопреть.

У саженца яблони со вставочным компонентом из карликового подвоя, поставленного между сильнорослым подвоем и привитым сортом, наиболее морозобойной частью оказывается именно вставка. В районах с малоснежными зимами она должна быть при посадке заглублена или окучена почвой по соединение ее с привитым сортом. Заглубляют ее в том случае, если прививка карликового подвоя, использованного в качестве вставки, в питомнике проводилась в корневую шейку сеянцевого сильнорослого подвоя или ниже. Когда же у саженца яблони со вставкой карликового подвоя ясно видна часть стволика сеянцевого подвоя, посадку ведут так, чтобы корневая шейка располагалась на уровне почвы. Затем вставку окучивают по верхнее соединение ее с привитым сортом.

Деревья сливы и вишни на тяжелых глинистых почвах чаще гибнут не от зимних морозов, а от подопревания коры в месте корневой шейки. В связи с чем высаживать эти культуры следует на холмики высотой 20-30 см и диаметром 1,2-1,5 м. Саженцы других культур (рябина обыкновенная, облепиха, рябина черноплодная, жимолость съедобная, ирга) размещают на постоянном месте так, как они выращивались в питомнике, то есть корневая шейка после посадки должна располагаться на уровне почвы.

Посадка кустарников. Саженцы смородины располагают на 5-10 см глубже, чем они располагались в питомнике, и наклонно - примерно под углом 45 градусов. В этом случае нижние почки саженца прикрываются землей, из них вырастают сильные прикорневые побеги, необходимые для создания мощного куста. У основания прикорневых побегов появляются дополнительные корни, улучшающие питание молодого растения. Смородину закладывают одно- или двухлетними саженцами. Если однолетки слабые, то для получения хорошего куста в посадочную яму помещают два саженца - наклонно и навстречу друг другу.

Саженец крыжовника заглубляют на 5-6 см больше, чем он выращивался в питомнике, без наклона. Корни в посадочной яме засыпают плодородной, легкой почвой, не внося удобрения. Саженец слегка встряхивают, чтобы почва заполнила все пустоты между корнями, и когда они будут засыпаны, а яма еще не заполнена, поверхность слегка уплотняют и аккуратно выливают полведра воды. После этого яму окончательно засыпают почвой, вокруг кустика делают лунку и снова поливают тем же количеством воды. Затем лунку мульчируют торфом, перегноем или сухой землей, чтобы уменьшить испарение влаги.

Саженцы малины помещают в борозды или ямки на специально подготовленном участке. Они должны быть заглублены на 2-3 см сильнее, чем в питомнике. После посадки землю около корней уплотняют, делают лунки и проводят полив (одно ведро воды на 3-4 растения). 3атем почву вокруг растений мульчируют торфом или перегноем.

Посадка земляники. Чтобы выдержать прямолинейность рядков, их размещают по шнуру. Совочком или штыковкой делают небольшие ямки с отвесной стенкой у шнура. К отвесной стенке приставляют рассаду так, чтобы корневая шейка ее находилась точно на уровне почвы, а корни размещались в ямке, не изгибаясь. Если корни длинные, их слегка обрезают. Земляника не переносит ни глубокой ни мелкой посадки. Верхушечную почку (сердечко) растения засыпать землей нельзя, так как это приводит к его гибели. Для лучшей приживаемости корни перед посадкой обмакивают в болтушку из глины и коровяка. 3атем ямку заполняют рыхлой землей, уплотняют обеими руками, добавляют еще земли и вновь уплотняют. Вокруг каждого растения штыковкой образуют небольшую лунку, куда сразу же выливают 0,5-0,8 л воды. После этого растения аккуратно поправляют, рядки мульчируют торфом или перегноем. Сажать землянику лучше в пасмурную, дождливую погоду или вечером, когда жара спадет, обязательно нужно притенять свежескошенной травой, бумагой и т. п.

Рис. 1-правильная, 2-неправильная (верхушечная почка засыпана землей), 3-неправильная (корни оголены).

Посадка лимонника и актинидии. Делать это рекомендуется в конце апреля - начале мая. Выкапывают ямы диаметром 60 см и глубиной не менее 50 см. На дно укладывают 1О-сантиметровый дренажный слой из крупного песка или щебня, вносят 2-3 ведра перепревшего навоза, перегноя или торфа, граненый стакан суперфосфата и половину такого же стакана древесной золы. На тяжелых почвах добавляют ведро песка. Растение устанавливают в центре ямы на холмике из почвосмеси так, чтобы корневая шейка находилась на уровне почвы. Корни равномерно расправляют, засыпают землей из верхнего плодородного слоя, уплотняют, присыпают еще земли, делают лунку и обильно поливают (1-2 ведра воды). Когда вода впитается, лунку подправляют и мульчируют торфом или перегноем слоем 3-5 см. Актинидия и особенно лимонник плохо переносят пересадку, страдают даже при незначительном подсушивании корней. Поэтому, чтобы улучшить их приживаемость, растения после посадки притеняют в течение 10-20 дней.


Каталог-Молдова - Ranker, Statistics

Работает на Amiro CMS - Free